Os resultados de uma pesquisa publicada no início deste ano concluem que quatro dos cinco principais países produtores de café do mundo verão a quantidade de terra adequada para a produção de café cair consideravelmente até o ano de 2050.

No entanto, há uma série de coisas que podem ser feitas para mitigar o impacto das alterações climáticas. Uma delas é o uso de porta-enxerto. Quando executado com sucesso e da maneira certa, isso pode ajudar as plantas de café a se tornarem mais resistentes ao clima extremo.

Então, o que a técnica de porta-enxerto e como ela funciona? Falei com duas pessoas envolvidas no projeto BOLERO (Criação de café e resiliência de raízes de cacau em sistemas de agricultura com baixo consumo com base na melhoria dos porta-enxertos), uma iniciativa financiada pela UE no valor de 8,5 milhões de euros no âmbito do Horizonte Europa, para saber mais. Continue a ler para saber o que disseram.

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O que são porta-enxertos?

Para enxertar plantas de café com sucesso, devemos primeiro entender as diferentes partes da planta. 

O porta-enxerto compreende as raízes e segmentos de caule que crescem sob o solo, essenciais para suportar a planta e absorver nutrientes.

Os descendentes são os caules ou ramos que crescem acima do solo – eles contêm o material genético da planta que determina quais tipos de flores e frutas crescerão.

Fabrizio Arigoni é o Diretor de Ciência de Plantas da Nestlé Research.

“O sistema radicular de uma planta é uma parte importante da avaliação da adaptabilidade a estressores, como doenças e secas”, explica. “O enxerto permite que você crie plantas mais resilientes combinando espécies ou variedades de café complementares.”

Por exemplo, enxertar uma semente arábica em um porta-enxerto robusta é uma maneira comum de fortalecer o sistema radicular de uma planta arábica. Isso ocorre porque os porta-enxertos robusta são maiores e mais fortes, o que significa que a planta pode absorver mais água e nutrientes.

Benoît Bertrand é geneticista da organização francesa de pesquisa agrícola CIRAD. Segundo ele, a prática de enxertar porta-enxertos é comumente usada com muitas culturas, incluindo plantas cítricas, macieiras e videiras. Então, como funciona a enxertia de porta-enxertos?

Explicando a técnica

“Enxertia de porta-enxerto é quando você conecta a parte superior de uma planta ao sistema radicular de outra”, diz Fabrizio. 

Essencialmente, após a planta ter crescido por 50 a 70 dias, uma pequena incisão é feita abaixo das primeiras folhas da planta. O porta-enxerto e o descendente são então colados e deixados para crescerem um no outro.

“No processo de enxertia, os porta-enxertos ditarão o desenvolvimento do sistema de enraizamento – a ramificação e suas extensões horizontais e verticais”, acrescenta Fabrizio. No entanto, é aconselhável que apenas aqueles com o conhecimento e a experiência necessários realizem enxertia de porta-enxerto, pois ela é delicada e complexa.

Por que a enxertia de porta-enxerto é tão importante?

A enxertia de porta-enxerto não é uma prática nova, ela é realizada desde o final do século XIX. No entanto, ela está se tornando indiscutivelmente mais necessária do que nunca para o setor de café.

“A produção de café está sob ameaça de doenças e seca, exacerbadas pelas mudanças climáticas”, explica Fabrizio. “Isso pode significar que a agricultura está se tornando cada vez mais desafiadora para alguns produtores.

“Um estudo recente mostrou que, até 2050, todos os principais países produtores de café serão seriamente afetados pela seca e pelo aumento das temperaturas – com um efeito potencialmente dramático na produção de café”, acrescenta. “Além disso, o consumo global de café está aumentando, pressionando a cadeia global de suprimentos.”

Entre uma série de outras técnicas de sustentabilidade implementadas em fazendas de café, incluindo a agrofloresta, pesquisas mostraram que a enxertia bem-sucedida de porta-enxertos pode beneficiar o cafeeiro, tornando-o mais resistentes ao clima extremo.

“Numerosos estudos científicos mostram que a enxertia de porta-enxertos bem selecionados pode ajudar as plantas de café a se adaptarem a condições climáticas e/ou de solo difíceis”, explica Benoît.

A enxertia de porta-enxertos e a resistência a eventos climáticos

Ele ainda acrescenta que o enxerto de porta-enxerto pode permitir que as plantas se adaptem melhor a temperaturas mais altas, seca prolongada, excesso de água e níveis mais altos de alumínio (o que causa toxicidade em muitos solos).

“As variedades de porta-enxerto podem ser rápidas e eficazes na mitigação dos efeitos do aquecimento global para a robusta e a arábica, sem efeitos na qualidade ou nos rendimentos”, conclui.

Benoît também diz que a enxertia de porta-enxertos pode fornecer às plantas de café uma melhor proteção contra certas pragas e doenças – algumas das quais estão se tornando mais comuns como resultado das mudanças climáticas.

“Ao cultivar café arábica, a enxertia de porta-enxerto é usada para proteger as plantas contra nematoides”, explica. Estes são pequenos vermes parasitas que podem drenar nutrientes dos sistemas radiculares das plantas de café, inibindo assim seu crescimento.

Economia em fertilizantes

Além disso, como a enxertia de porta-enxertos ajuda as plantas de café a absorver mais nutrientes, isso significa que o uso de fertilizantes se torna menos necessário. “Os fertilizantes contribuem para cerca de 20% do rastro total de carbono da indústria agrícola em geral”, diz Fabrizio.

“Além disso, o nitrogênio tem os níveis mais altos de emissões de gases de efeito estufa de todos os fertilizantes porque o processo de produção é intensivo em energia, mas também porque as emissões continuam após o fertilizante ser aplicado no solo”, acrescenta.

Melhorar a resiliência dos agricultores

Sabemos que o clima extremo e errático causado pelas mudanças climáticas ocorre mais proeminentemente em regiões equatoriais e tropicais. Aqui também é onde a maioria do café do mundo é cultivada.

Como tal, ajudar os produtores de café a se tornarem mais resilientes é vital se quisermos garantir um futuro para a indústria do café. “Uma fazenda de café é uma pequena empresa, e a renda do agricultor depende do equilíbrio entre a entrada e a saída”, diz Fabrizio.

“O projeto BOLERO visa cultivar plantas de café mais adaptadas às mudanças climáticas, para poderem ser oferecidas aos agricultores para tornar seus meios de subsistência mais resilientes”, ele acrescenta.

BOLERO em detalhes

Benoît explica mais sobre o projeto, que está sendo realizado pelo CIRAD. Alguns dos 18 parceiros do projeto incluem empresas maiores (como Nestlé, Jacob Douwe Egberts, Lavazza, illycaffè  e ECOM Trading), institutos de café (como WASI, NACORI, CATIE e Promecafe) e várias universidades europeias de prestígio.

“O objetivo do projeto BOLERO é desenvolver porta-enxertos para plantas robusta e arábica”, diz Benoît. “ACIRAD avaliará se esses porta-enxertos podem aumentar a fixação de carbono, diminuir o uso de água e aumentar o consumo de nitrogênio.

“O projeto também avaliará se o microbioma (a comunidade de microrganismos, como bactérias, fungos e leveduras) nas raízes das plantas de café é melhorado pela enxertia de porta-enxerto”, acrescenta. 

Fabrizio me diz: “Participar do projeto BOLERO é uma oportunidade única para a Nestlé colaborar e compartilhar conhecimento e experiência em pesquisa de café com uma comunidade maior de pessoas, como o CIRAD. “Os colaboradores do projeto BOLERO têm diferentes áreas de especialização, incluindo fisiologia vegetal, genética vegetal, genômica e reprodução”, acrescenta.

Onde o projeto atua inicialmente

O projeto, que teve início em outubro de 2022, será realizado em fazendas de café no Vietnã, Nicarágua e Uganda. Benoît explica por que a enxertia de porta-enxerto é essencial para a produção de café nesses países.

“No Vietnã, os produtores frequentemente enxertam robusta na liberica”, diz Benoît. “Enquanto isso, em Uganda, o aquecimento global já está afetando a produção robusta. 

“Finalmente, na Nicarágua, o CIRAD avaliará se a enxertia robusta à arábica ajudará a proteger as plantas de episódios cada vez mais frequentes de seca e altas temperaturas. Usaremos espécies de café robusta e espécies selvagens para desenvolver porta-enxertos”, acrescenta.

Ao usar espécies de café selvagens na enxertia de porta-enxertos, os pesquisadores também podem ter uma mudança melhor na proteção das espécies menos conhecidas do gênero Coffea ; estima-se que até 60% dessas espécies possam estar em risco de extinção devido às mudanças climáticas.

Olhando para o futuro

A mudança climática é um problema complexo de proporções imensas que representa uma ameaça significativa para o futuro da indústria cafeeira.

No entanto, é claro que práticas preventivas, como enxertia de porta-enxerto, podem ajudar os produtores de café a se adaptarem às condições ambientais em constante mudança.

“A pesquisa de porta-enxertos de café é crucial quando se trata de mitigar o impacto das mudanças climáticas”, diz Fabrizio. “Isso leva à descoberta de novas soluções que são sustentáveis e podem ser implementadas em escala.”

Benoît concorda, dizendo: “Os porta-enxertos melhorarão consideravelmente a produtividade e a adaptação climática das plantas de café.

“A técnica de enxerto é muito simples”, diz ele. “Ele já foi implementado em grande escala, inclusive por pequenos agricultores, em alguns países produtores como a Guatemala.”

Mas Benoît aponta algumas das questões que vêm com a realização da técnica. “O verdadeiro desafio é incentivar mais produtores a adotar essa prática”, diz ele. “O preço das sementes é um importante fator de dissuasão, por isso a CIRAD quer desenvolver uma nova semente mais acessível.

Outras questões envolvendo a enxertia de porta-enxertos

“Além disso, observar o crescimento das raízes é sempre difícil com o enxerto”, acrescenta Benoît. “Para combater isso, o Instituto Leibniz de Genética Vegetal e Pesquisa de Plantas de Cultivo desenvolveu a espectroscopia de infravermelho próximo para observar as raízes de plantas jovens.”

Embora essa tecnologia possa não ser acessível a todos os cafeicultores, o CIRAD também criou outro conjunto de ferramentas digitais para apoiar os produtores.

“Nas fazendas, usaremos scanners desenvolvidos pelo CIRAD para medir o crescimento radicular ao longo de vários anos”, acrescenta. “A análise será realizada por algoritmos de inteligência artificial, desenvolvidos como parte do projeto.”

Além de aumentar a resiliência climática, a enxertia de porta-enxerto pode até melhorar potencialmente a qualidade e o sabor do café. Por exemplo, um híbrido de Gesha e Caturra conhecido como CGLE 17 foi cultivado em fazendas colombianas e vendido por um preço de USD 75/lb em um leilão de 2021 – mostrando o potencial de melhorar a renda.

A enxertia de porta-enxerto provou benefícios para os produtores de café. Se realizada com sucesso com os conhecimentos e habilidades necessários, pode valer a pena o investimento inicial – especialmente porque a produção de café está se tornando cada vez mais afetada pelas mudanças climáticas.

Desde que produtores menos experientes busquem o aconselhamento e o apoio de profissionais qualificados em enxertia, essa técnica pode ser uma das melhores maneiras de mitigar o impacto das mudanças climáticas e garantir o futuro do setor cafeeiro.

Gostou? Em seguida, leia nosso artigo sobre como a agrofloresta pode ajudar a garantir o futuro da indústria do café.

Créditos das fotos: Nestlé, Benoît Bertrand

PDG Brasil

Traduzido por Daniela Melfi

Observação: CIRAD é patrocinadora do Perfect Daily Grind.

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Mas como fugir dos efeitos dos eventos climáticos extremos sem prejudicar ainda mais a natureza? Não adianta nada buscar solução em ações que poluem o ambiente com grandes emissões de gases do efeito estufa, como ampliar o cafezal derrubando florestas ou aumentar a produtividade recorrendo a fertilizantes químicos.  

As soluções muitas vezes estão na própria natureza e até podem reduzir o custo de produção, com a melhor gestão da propriedade e com maior valor agregado ao produto, contribuindo com a rentabilidade do negócio café.  

Para aprofundar esta conversa e entender melhor essas soluções, o PDG Brasil entrevistou produtoras que já vivenciam práticas regenerativas e outras formas de manejo sustentável em seus cafezais, e também com especialistas, que apresentaram uma visão mais técnica e dicas interessantes para quem quer conduzir seus cafeeiros de forma mais sustentável e resiliente. Siga lendo para saber o que eles disseram.

Você também pode gostar de ler A importância das certificações e das práticas ESG hoje.

Impactos das mudanças climáticas na produção de café de qualidade

A produção de alimentos é profundamente afetada pelas mudanças climáticas. Não à toa, o tema é um dos destaques da agenda de desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas). Para cafeicultores e cafeicultoras do Brasil, está ficando cada vez mais claro esse impacto.

Em 2021, geadas intensas em regiões produtoras de café, que chegaram a até -4ºC, causaram a perda de lavouras inteiras. No mesmo ano, uma extensa seca acometeu os cafezais, reduzindo a possibilidade de recuperação dos cafeeiros e ocasionando perdas de até 25% na produção da safra seguinte.

Vale lembrar que as ocorrências climáticas extremas, como as geadas, as secas, as altas temperaturas, incêndios e chuvas em intensidade nunca vista, também contribuem para a severidade de pragas e doenças, pois favorecem o desenvolvimento e a disseminação de agentes patogênicos.

A produtora Isabela Pascoal Becker é Diretora de Desenvolvimento Sustentável da Daterra Coffee há cinco anos. A fazenda, localizada na região do Cerrado Mineiro, cultiva cafés sustentáveis e possui um centro de pesquisa integrado e uma produtora de mudas e árvores do Cerrado.  

Com 7.200 hectares distribuídos entre as cidades de Franca (SP) e Patrocínio (MG), a Daterra foi a primeira fazenda certificada pela Rainforest Alliance do Brasil e vencedora do “Prêmio Fazenda Sustentável 2015”, da Revista Globo Rural, sendo considerada a fazenda mais sustentável do Brasil. Além de outras certificações, a Daterra conquistou ainda inúmeras premiações de qualidade e sustentabilidade.

A atuação da empresa em relação à sustentabilidade é percebida também internacionalmente, com o reconhecimento de baristas campeões, cafeterias e torrefações de diversos países, que adquirem os cafés da marca e contribuem com seus projetos de sustentabilidade.

Para Isabela, os desafios climáticos para o cultivo de café são percebidos claramente. “Sem dúvida! O que sentimos (e não é só no Cerrado) são os picos, a intensidade do clima. São extremos muito sérios, de temperatura, de chuvas… A seca e a geada em um mesmo ano nunca haviam acontecido como em 2021”, conta.

Diretora da também premiada Fazenda São Sebastião, em São Tomé das Letras (MG), Catarina Kim tem a mesma percepção. Responsável pela gestão da propriedade de 1.500 hectares há quatro anos, Catarina sente o impacto do clima na sua produção de café. Mas vê os desafios como oportunidade de mudança.

“A seca e a geada do ano passado foram marcantes. Ficou claro que precisamos mudar o manejo de forma gradativa e planejada para evitar um impacto econômico negativo”, afirma.

Ela conta que, na São Sebastião, começou a modificar as plantas de cobertura e a usar mais produtos biológicos há alguns anos. Foram os primeiros passos de um cultivo mais sustentável. Hoje a propriedade conta com 600 hectares de área preservada. Além disso, as nascentes foram cercadas, o manejo do café está sendo feito cada vez com mais produtos biológicos e plantas de cobertura e foram instaladas placas fotovoltaicas para a captação de energia solar.  

Tudo foi parte de um longo processo na busca pela certificação de sustentabilidade. Desde 2018, a São Sebastião conta com a certificação Rainforest Alliance e, mais recentemente, obteve a certificação de café orgânico (em uma área de 7 hectares).

Certificações podem contribuir no enfrentamento à crise do clima?

Mais que apenas um selo nas embalagens, as certificações ganharam um papel essencial nesse contexto de crise climática.

Responsável pelo suporte às certificações da Rainforest Alliance e doutor em Agricultura Tropical e Subtropical, o engenheiro agrônomo Guilherme Petená explica que todas as práticas de manejo agrícola aplicadas na lavoura podem influenciar na resiliência das plantas cultivadas às mudanças climáticas.

“Entender as ecologias, os ciclos e as necessidades específicas de cada cultura para regiões particulares nos permite manejar os ecossistemas agrícolas de forma a favorecer equilíbrios naturais e, consequentemente, manter condições favoráveis para o cultivo”, afirma.

Na mesma linha, a Gerente de Negócios Sustentáveis da Rainforest Alliance, Giovanna Escoura, diz que: “a Rainforest Alliance apresenta propostas de manejo sustentável desde a implementação das lavouras até a colheita que, de maneira conjunta e integral, contribuem para tornar a produção resiliente às mudanças climáticas”.

Catarina considera que a busca pelo reconhecimento das certificadoras provoca uma mudança interna nas empresas rurais. “Com as exigências da certificação vamos modificando nossas práticas, ajustando-as cada vez mais para caminhos sustentáveis”, explica.

“Vejo alguns produtores reclamando, mas todas as mudanças que são propostas pelas certificadoras fazem sentido quando você pensa em um manejo mais harmonioso com a natureza e com os seres humanos. Até hoje nada que nos pareceu sem sentido ou impossível de realizar”, diz Catarina, compartilhando sua experiência na Fazenda São Sebastião. 

Giovanna destaca que a Rainforest Alliance fornece também caminhos para que pessoas que não trabalham no meio agrícola façam parte desse desafio de regeneração do planeta. “Ao comprar e consumir os produtos certificados, os consumidores nos impulsionam a aumentar nossa atuação”, conta.

“Com o aumento do consumo de produtos certificados, os consumidores compartilham a responsabilidade por uma agricultura sustentável e proporcionam aos produtores mais oportunidades de realizar cada vez mais práticas sustentáveis e em ganhar uma vida digna a partir da terra. É um caminho conjunto, unindo o campo e as famílias consumidoras, para assim garantir a sustentabilidade das cadeias produtivas de café e outras culturas.”

Pioneirismo e vivência diária

Empresa pioneira na conquista da certificação no Brasil, a Daterra pode ser considerada uma empresa visionária quando se trata de questões ambientais. Isabela conta que no final dos anos 90, a empresa já tinha parceria com a ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP) para o desenvolvimento de um protótipo para um protocolo de adequação ambiental. Em seguida, conheceram a Ecocert que viria a ser a origem da Rainforest Alliance. “Nosso processo com a Rainforest começou então em 2001 e foi finalizado em 2003, com a conquista da primeira certificação”, conta Isabela.

A produtora recorda que, por muitos anos, houve críticas de pessoas do mercado a essa postura. “O pessoal falava que estávamos sendo ‘bobos’, ‘gastando dinheiro à toa’”, lembra. Segundo Isabela, inclusive alguns colaboradores tinham dificuldade de entender que no início o cafezal produziria menos no início e que isso fazia parte do processo. “Não concordaram e saíram”, diz.

Os desafios só fizeram fortalecer a empresa, que sempre teve a sustentabilidade total como meta. “O maior benefício da certificação é a coerência com a nossa visão do papel que um negócio agro tem para o planeta e para o mundo”, afirma Isabela Pascoal.

“A percepção do cliente ajudou a sedimentar o alicerce para uma relação de extrema confiança que sentimos até hoje, principalmente durante e no pós-pandemia. Essa construção se faz aos poucos, mas é de extrema solidez.”

Já a Fazenda São Sebastião conquistou a Rainforest Alliance em 2018. Catarina Kim conta que a conquista da certificação Rainforest Alliance foi um processo longo e gradativo: “Queríamos adotar as boas práticas na fazenda e optamos pela certificação que todos diziam ser a mais exigente”. 

“No início foi bem desafiador porque era tudo muito novo para todos da fazenda, tanto para a equipe de gestão quanto para os colaboradores. Lembro que até na festa do fim do ano, depois de recebermos o certificado, a equipe quis fazer um discurso querendo parabenizar a todos porque conseguimos a Rainforest Alliance”, recorda.

Catarina diz: “depois de conquistar a certificação, a cada ano foi mais tranquilo porque nos apropriamos da prática no dia a dia, vivemos a certificação durante os 365 dias do ano”. “Ajudou muito a organizar todos os processos, nos ensinou a registrar tudo e analisar os dados.”

Tanto para as produtoras entrevistadas, quanto para os especialistas, uma das grandes vantagens de buscar uma certificação é a implementação de boas práticas e técnicas de manejo sustentáveis. Conheça algumas delas que contribuem especificamente para tornar as lavouras de café mais resilientes às emergências climáticas abaixo.

11 iniciativas para tornar as lavouras de café mais resilientes às mudanças climáticas

• Cultivar variedades mais resilientes
• Investir em captação de água e estocagem ao longo do ano
• Investir em irrigação
• Paisagismo intencional com área de produção, corredores biológicos, área de florestas e quebra-ventos, para garantir um microclima com uma temperatura mais amena
• Plantio de árvores e sombreamento do café
• Plantas de cobertura
• Fortalecimento do solo por meio de biomassa, culturas variadas, melhorando sua estrutura física e química e, dessa forma, melhorando sua microbiologia
• Aumento do uso de produtos biológicos e adubos orgânicos
• Cercamento de nascentes e preservação das áreas verdes das propriedades 
• Não desmatar
• Monitoramento efetivo de pragas e doenças para uma ação efetiva e pontual nas lavouras de café 

Algumas práticas propostas pela certificação da Rainforest Alliance apresentam efeitos mais relevantes para a resiliência das lavouras às mudanças climáticas, ou ainda para a mitigação das mudanças climáticas geradas pela agricultura. Conheça a seguir o porquê:

• Fertilidade e conservação do solo

O cultivo certificado precisa realizar análises de solo e/ou foliares frequentes, com as quais deve ser feito um planejamento das medidas de manejo. Assim, é possível aplicar fertilizantes na dose, local e período ideal, evitando desperdícios. O cultivo certificado deve utilizar, sempre que disponível, primeiramente fertilizantes orgânicos, utilizando os químicos quando necessários para suprir as exigências nutricionais das plantas. Adicionalmente, o solo da área produtiva não é deixado exposto, mas é protegido por coberturas de solo.

• Fertilizantes químicos

Os fertilizantes químicos representam cerca de 10% das emissões globais de gases do efeito estufa. Práticas de manejo visando boas práticas do uso de fertilizantes podem reduzir a emissão de óxido nitroso (importante fator de aquecimento global) pela maior eficiência do uso de adubos nitrogenados e, ainda, favorecem o desenvolvimento adequado das plantas (tanto anatomicamente como fisiologicamente) aumentando a resistências a estresses climáticos.

• Manejo integrado de pragas

O manejo integrado de pragas consiste na aplicação de diversas práticas que tornam as lavouras mais resistentes ao ataque de agentes fitopatogênicos. Inclui o plantio de variedades resistentes, o manejo equilibrado da fertilidade do solo, a implementação de barreiras físicas contra a entrada dos agentes patogênicos, a expansão de ecossistemas naturais para aumentar a população de inimigos naturais, o controle biológico e o monitoramento das pragas para aplicação defensivos alternativos ou químicos na hora, local e dose corretos. Dessa maneira, podemos favorecer condições para as plantas desenvolverem corpos mais resistentes contra a ação desses organismos, além de evitar o uso excessivo de pesticidas. 

“Considerando que as mudanças climáticas podem alterar hábitos e intensidades de pragas, iniciar movimentos de introdução de manejo integrado de pragas se mostra como prática essencial para a maior resiliência das lavouras às mudanças no clima”, explica o engenheiro agrônomo Guilherme

• Florestas, outros ecossistemas naturais e áreas protegidas

As florestas, outros ecossistemas naturais e áreas protegidas não podem ser convertidas em produção agrícola. A queima de florestas por si só é responsável por emitir grande concentração de CO₂ para a atmosfera. Além disso, a alteração feita no ecossistema gera desequilíbrios de umidade (aumento de temperatura e diminuição de chuvas), estresse climático que reduz a fotossíntese das plantas – processo fisiológico que captura CO₂. Assim, o desmatamento não apenas emite enorme quantidade de gás carbônico na atmosfera, mas também diminui a capacidade das florestas de capturar esse gás.

Outros benefícios da certificação na produção do café

No artigo “Benefícios da Certificação do Café para os Produtores e Consumidores”, os pesquisadores Paula Andrea Alves Duarte e João Batista Ferreira explicam que os benefícios das certificações são inúmeros e impactam diferentes esferas da sociedade: os produtores, os consumidores, a sociedade atual e a sociedade futura.  

Os pesquisadores se basearam em 14 estudos científicos que abordavam a importância das certificações e identificaram os benefícios e desafios da implantação na cafeicultura. Entre os diversos benefícios listados, estão:

Para os produtores e as produtoras rurais

• Promove agregação de valor na comercialização
• Aumenta a competitividade do produto e a qualidade percebida pelo cliente, facilita a entrada da marca em mercados mais exigentes
• Diferenciação ao produto, e consequentemente vantagens competitivas ao negócio
• Colabora com a produção de cafés, contribuindo na melhoria da renda da atividade cafeeira
• Aumento da produtividade por intermédio da profissionalização da gestão
• Estratégia de diferenciação e consequentemente criação de valor devido à melhoria da qualidade do produto e melhor preço recebido
• Tem efeitos positivos sobre as práticas administrativas da propriedade, sobre a qualidade final do produto, sobre a produtividade e sobre a adoção de tecnologias nas propriedades cafeeiras

Para os consumidores

• Redução e melhor uso de agroquímicos
• Obtenção de informação sobre o produto e sua qualidade
• Compra de produtos de qualidade
• Acesso a novo nicho de mercado, através da diferenciação dos produtos proporcionando maior valor agregado
• As certificações transmitem informações aos consumidores que garantem que a empresa respeita um padrão específico de qualidade de processo de produção e/ou de padrão de qualidade de produto

Para a sociedade atual e a sociedade futura

• Adoção de práticas de cultivo mais sustentáveis
• Aumento da biodiversidade
• Proteção à vegetação nativa, biodiversidade e recursos hídricos
• Redução da contaminação ambiental
• Impactos sobre o bem-estar do trabalhador: condições de contratação, moradia e segurança no trabalho, treinamentos
• Maior nível de adoção de inovações tecnológicas e geração de inovação social
• Produzir café sem comprometer a capacidade das gerações futuras

Nas linhas acima, pudemos conhecer várias iniciativas relacionadas à certificação de sustentabilidade das lavouras de café e como a busca por esse reconhecimento pode trazer benefícios para os negócios rurais. 

Para a produção de café ser sustentável em toda a sua globalidade, ou seja, socialmente, economicamente e ambientalmente, é essencial que busquemos essas alternativas de manejo que tornem o cultivo resiliente, mas que, ao mesmo tempo, contribuam com esse olhar mais cuidadoso com as pessoas e com todo o planeta. 

Créditos das imagens: Fazenda São Sebastião e Fazenda Daterra

Observação: A Rainforest Alliance é uma patrocinadora do PDG Brasil. 

PDG Brasil

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Apesar da desaceleração, a cafeicultura angolana segue resiliente e vem dando sinais de recuperação. Nos últimos anos, as exportações aumentaram consideravelmente e os esforços de instituições públicas e privadas do setor deram nova esperança aos pequenos produtores do país.

Falei com um especialista local em café para saber mais sobre a história do café angolano. Leia para saber o que disseram.

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Uma breve história do café em Angola

O café em Angola chegou pelas mãos dos colonizadores portugueses na década de 1830 e não demorou muito para que a safra causasse impacto. A primeira fazenda registrada foi fundada por um imigrante brasileiro em 1837.

Nesse primeiro momento, a produção cresceu lenta e continuamente até a década de 1970, quando atingiu o pico pré-independência por volta de 1975. Em 1974, a produção angolana totalizava mais de 5,2 milhões de sacas de 60kg e o país começava a se tornar conhecido pela produção de robusta de boa qualidade.

No século 19 e na maior parte do século 20, o café angolano era cultivado em várias fazendas pertencentes e administradas por portugueses. Na década de 1970, é relatado que havia mais de 596.000 hectares de terras para cultivo de café, mais da metade das quais era composta por grandes propriedades (100 hectares ou mais).

No entanto, depois que o país se tornou independente de Portugal em 1975, estourou uma guerra civil que durou mais de 25 anos e foi brevemente intercalada por períodos de paz instável. Isso levou a um êxodo em massa de portugueses no país, boa parte deles fazendeiros, administradores e técnicos do setor cafeeiro.

Além disso, no início da guerra civil, a maior parte da força de trabalho migrante de Angola abandonou as propriedades, que foram nacionalizadas pelo novo governo até meados da década de 1990. Nesse período de nacionalização, havia duas empresas estatais que administravam toda a comercialização e exportação do café: Cafangol e Uigimex.

Em 1993, o setor cafeeiro foi liberalizado para promover uma revitalização. Apesar disso, no entanto, várias organizações governamentais continuaram envolvidas na operação. 

No âmbito de seu programa de privatizações, o governo vendeu todas as 33 empresas cafeeiras estaduais. Nessa altura, a maior parte da produção de café concentrava-se nas cinco províncias do Uíge, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Bengo e Cabinda.

Desde a liberalização, o titular da Secretaria de Estado do Café (Secafe), tem sido responsável pela emissão de licenças e pelo acompanhamento e regulamentação da indústria e da produção de café em Angola.

Um perfil: café angolano hoje

Angola cultiva principalmente café robusta, com algumas fazendas de arábica que foram recentemente estabelecidas em altitudes mais elevadas ao longo do Planalto Central do país.

JC Mainga, diretor do Instituto Nacional do Café de Angola (INCA), afirma: “Em Angola, o café robusta tem diferentes variedades de acordo com a região em que é produzido. Assim, temos Amboim, Ambriz, Cazengo e o Cabinda, sendo o primeiro o mais valioso tanto no preço como no sabor.”

JC diz que em 2020 as exportações de café totalizaram 27.701 sacas de 60 kg, o que representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Embora este seja o início da recuperação, é um número considerável em relação ao final dos anos 1960 e início dos anos 1970.

“Hoje em dia, as estatísticas indicam que existem cerca de 40.000 hectares de cultivo de café em Angola”, afirma JC. “Durante o apogeu da produção de café na década de 1970, essa área era de aproximadamente 600.000ha.”

Além disso, diz ele, cerca de 85% da produção do café em Angola hoje é feita por pequenos proprietários em áreas de até 5ha. Muitas das grandes propriedades que dominaram a produção no século 20 não existem mais.

JC também acrescenta: “Existem algumas cooperativas, mas sua organização é pobre e não contribui muito para a produção de café”.

A cadeia de valor do café em Angola

“A cadeia de valor do café em Angola compreende produtores, processadores, comerciantes, torrefadores e exportadores”, diz JC. “Aqui, nossos processadores possuem descascadores e são responsáveis pelo processamento do café; eles operam seus descascadores em regiões centrais de produção. ”

A maior parte do robusta angolano é processado de forma natural e seco ao sol, sendo posteriormente descascado. A pequena porcentagem que é lavada é principalmente experimental, pois não há um mercado significativo para ela. A maior parte do descasque é feita na própria fazenda, com o equipamento operado pelos próprios produtores.

Embora a maior parte da produção de café em Angola seja de robusta, JC aponta que há espaço para os grãos arábica, tanto processados de forma natural quanto para os lavados.

A exportação e o processamento do café comercial são realizados em Luanda, onde existem três grandes instalações responsáveis pela classificação e pela comercialização. Uma pertence à estatal Cafangol, enquanto as outras duas são privadas e pertencem à Griangol e à FCA. A Cafangol também tem outra instalação em funcionamento em Amboim, no Kwanza Sul.

No entanto, devido à queda maciça nos números de produção nas últimas décadas, todas as instalações de processamento têm operado abaixo da capacidade há algum tempo, o que levou a uma competição intensa.

Quanto à torrefação, JC afirma que há torrefadores que têm fábricas em grandes cidades como Luanda, Uíge e Sumbe e compram café diretamente dos produtores. No entanto, por não haver demanda pelo café cultivado localmente, a maior parte da produção é enviada para Europa e Oriente, principalmente Portugal, Líbano e Espanha.

Vendas e exportações angolanas

A maioria dos pequenos agricultores vendem sua safra de café diretamente a comerciantes ou agentes de campo de empresas exportadoras. Algumas associações de produtores e cooperativas coletam café de seus membros e depois vendem aos exportadores, mas, como mencionado, são poucas e raras.

Apesar da liberalização do setor há quase três décadas, o governo ainda decide o preço a ser pago aos produtores por meio de seu centro de pesquisa, o Instituto Nacional de Café (INCA).

Em maio, no início da safra cafeeira, o INCA divulga o preço mínimo a ser pago a todos os interessados. Isso é determinado pelo preço do frete a bordo (FOB) e é dividido igualmente em três partes entre o produtor, o comerciante e o exportador.

“O INCA é a entidade responsável pela gestão do sector do café ao nível das políticas em Angola”, afirma JC. “Ela tem representação em todo o país nos níveis provincial, municipal e comunal, e lida diretamente com os produtores de café.”

O INCA desempenha todas as funções essenciais em nome da Secafe. JC diz que, principalmente, o INCA exige que todos estejam licenciados no mercado, e lembra que os trâmites podem ser muito burocráticos.

Em particular, a instituição às vezes se esforça para comunicar claramente suas necessidades de exportação, o que cria problemas que, consequentemente, resultam em longos atrasos e altos custos.

No entanto, esses inconvenientes ainda são administráveis para agricultores e comerciantes, uma vez que os preços internacionais são quase duas vezes mais altos que os preços locais.

O INCA também é responsável por P&D em todo o setor cafeeiro. Para isso, opera quatro fábricas experimentais no Uíge, Amboim, Ganda e Kilombo.

Que desafios o setor do café angolano enfrenta?

A maioria dos cafeeiros existentes em Angola têm várias décadas, o que significa que os rendimentos são baixos e que as fazendas precisam desesperadamente de regeneração ou replantio.

Muitas cooperativas, processadores e agricultores que realizam seu próprio processamento também carecem do equipamento apropriado. Isso, por sua vez, pode comprometer a qualidade do café entregue ao exportador, prejudicando as relações comerciais.

Esses problemas de qualidade incluem um sabor de velho característico, teor de umidade insuficiente e grãos descoloridos ou amarelos.

Outra questão é que a produção de café em Angola requer mais mão-de-obra do que outras culturas populares no país. Isso significa que as cooperativas e fazendas com poucos funcionários costumam se inclinar para outras safras lucrativas de curto prazo.

O setor também enfrenta desafios com doenças, pragas e falta de acesso a insumos agrícolas. Os pequenos produtores também sofreram com um ambiente político que, historicamente, não favoreceu a produção de café.

Esta é uma das razões pelas quais as instalações de Angola para processamento a seco e a úmido são insuficientes. Como resultado, muitos agricultores simplesmente vendem suas cerejas de café para vendedores ambulantes, que então processam, secam e torram os grãos nas grandes cidades, agregando mais valor lá.

A infraestrutura de transporte é outra questão importante. A maioria dos cafeicultores angolanos está em áreas rurais e o transporte de sua safra para centros de processamento pode ser complicado e caro. Este custo também recai muitas vezes sobre o comprador, tornando-o menos atraente.

Finalmente, crédito acessível e financiamento de curto prazo são difíceis de obter para os produtores de café em Angola. Os poucos bancos que existem não querem financiar a maioria dos exportadores, pois consideram o negócio do café muito arriscado. Apenas alguns grandes exportadores são financiados e o valor só é disponibilizado com garantias.

Olhando para o futuro

No entanto, ainda há esperança no horizonte para o setor cafeeiro angolano. O governo está atualmente empenhado na reforma da indústria, que encara como uma oportunidade de criação de emprego para muitos angolanos.

Eles estão procurando se concentrar nos muitos jovens soldados desmobilizados no país, bem como na população rural que foi deslocada pelo conflito no país.

Para tanto, em 2019, o governo lançou um programa de revitalização do café arábica que se caracterizou pela distribuição de 15 mil mudas para 30 famílias em Beteleme. Com o tempo, o objetivo é que iniciativas semelhantes proporcionem uma fonte de sustento a mais de 3.000 pessoas.

Outro plano de reforma envolveu o gasto de cerca de USD 8,5 milhões para cultivar café robusta em 17.000 hectares de terras agrícolas no município de Amboim. Esta é uma área que foi devastada pela guerra civil; com o tempo, o governo espera que a região seja capaz de cultivar cerca de 650.000 sacas de 60 kg por ano.

Além disso, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) está atualmente trabalhando com agricultores, o governo e outros participantes do setor cafeeiro do país para avaliar como os produtores e exportadores poderiam se posicionar melhor na cadeia de valor global.

Em novembro de 2019, a UNCTAD realizou um workshop na província do Uíge como parte do processo de revisão da exportação agrícola nacional. Seu objetivo era treinar mais de 200 agricultores e funcionários públicos locais para mapear suas cadeias de valor, avaliar as oportunidades e desafios para os setores agrícolas (como o café) e esboçar um plano de ação.

Se a Angola concretizar essas iniciativas e melhorar sua infraestrutura para a produção de café, poderá muito bem começar a exportar café em escala para compradores na América do Norte e na Europa.

O robusta angolano ainda tem uma reputação razoável entre alguns importadores de café, mas ainda não se sabe se o país conseguirá restaurar a sua antiga indústria cafeeira dominante.

Em última análise, embora Angola ainda esteja se recuperando das consequências de décadas de guerra e distúrbios, há motivos para ter esperança. Com uma força de trabalho jovem e muita terra arável, o INCA e seus associados poderão em breve trazer o café angolano de volta ao cenário global.

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Créditos das fotos: Peter Gakuo, Unsplash, Pexels, Pixabay

Tradução: Daniela Andrade.

PDG Brasil

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Do café turco feito com cardamomo ao pumpkin spice latte, café e especiarias são combinados há quase tanto tempo quanto as pessoas conhecem o café. Hoje, os apreciadores de café consomem bebidas feitas com dezenas de especiarias diferentes, incluindo canela, cúrcuma e gengibre.

Porém, a relação entre café e temperos não se limita à cafeteria. Em países produtores de todo o mundo, alguns produtores cultivam especiarias ao lado de seus pés de café por diversos motivos.

Portanto, para saber mais sobre a relação única do café com as especiarias, falamos com dois especialistas em diferentes pontas da cadeia produtiva. Continue lendo para descobrir o que disseram.

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Uma breve história do café e especiarias

Hoje, as especiarias são acessíveis e estão amplamente disponíveis em lojas e supermercados em todo o mundo. No entanto, alguns séculos atrás, muitas delas (como gengibre, açafrão, pimenta e cardamomo) eram raras e incrivelmente caras, muitas vezes ao alcance apenas dos ricos e da elite. 

Embora as especiarias tenham sido cultivadas e usadas por milênios, elas não foram comercializadas internacionalmente até os séculos 14 e 15, quando exploradores partiram da Europa para explorar partes do mundo até então desconhecidas. Quando o fizeram, muitos deles encontraram especiarias novas e incomuns, diferentes de tudo que eles tinham visto no país de origem.

Essas grandes potências europeias começaram a comercializar especiarias em escala internacional por volta do final do século 15. Os historiadores referem-se ao comércio de especiarias como o “início da globalização”, uma vez que estabeleceu rotas de comércio marítimo entre a Europa, China, Índia, Arábia e Norte e Leste da África.

O comércio de especiarias foi um grande contribuinte para o desenvolvimento econômico e cultural global ao longo dos séculos 15 e 16. Muitos comerciantes de especiarias tornaram-se poderosos e ricos em seus países e no exterior; o comércio de especiarias só desacelerou no século 17, quando o café e o chá se tornaram mais procurados na Europa. 

As semelhanças históricas entre café e especiarias (e como eles eram comercializados) são intrigantes. Ambos eram luxos desejáveis ​​e símbolos de status na Europa, e ambos têm uma relação profunda e complicada com o colonialismo e o comércio internacional inicial. Essa semelhança também foi observada quando eles foram negociados pela primeira vez; acredita-se que quando os comerciantes levaram o café para Veneza, ele foi inicialmente considerado uma especiaria. 

Como tal, não é surpreendente que diferentes culturas em todo o mundo preparem café com especiarias, visto que ambos eram itens de luxo associados à riqueza, poder e decadência.

Consequentemente, algumas receitas persistiram por séculos e ainda são amplamente utilizadas hoje. O autêntico café turco e árabe, por exemplo, costuma ser feito com cardamomo, enquanto no Iêmen, os grãos de café às vezes são misturados com hawaj – uma mistura de gengibre, cardamomo, cravo e canela. 

Café com especiarias hoje

Para muitos bebedores de café atuais, no entanto, o conceito de combinar café com especiarias é um tanto novo. Embora historicamente os dois tenham sido combinados por séculos, as bebidas de cafeteria feitas com noz-moscada, açafrão, pimenta da Jamaica e gengibre, apenas como alguns exemplos, tornaram-se incrivelmente populares nos últimos 15 anos. 

Os pumpkin spice lattes (lattes de abóbora com especiarias) chegaram a dominar uma temporada inteira no calendário dos cafés, com dados da Nielsen mostrando que cerca de US $ 600 milhões em produtos com sabor de abóbora foram vendidos em 2018 (quase 5% a mais que no ano anterior).

Tendências recentes indicam que, embora os consumidores escolham essas bebidas por seu sabor novo, muitos também acreditam que as especiarias oferecem valor nutricional e certos benefícios à saúde. A cúrcuma, por exemplo, é um forte antioxidante com propriedades anti-inflamatórias, enquanto o gengibre pode ser usado como auxiliar digestivo. 

É importante notar, no entanto, que alguns cafés com especiarias das grandes marcas podem conter altos níveis de açúcar, o que pode superar quaisquer benefícios nutricionais.

Andrés Riveiro é cofundador do Marjaba Café , um café com temática do Oriente Médio em Tegucigalpa, Honduras. Ele conta que, quando seu café foi inaugurado, há seis anos, muitos de seus clientes relutavam em experimentar bebidas com especiarias – ele diz que adoravam ou odiavam e que não havia “meio-termo”.

Hoje, porém, Andrés diz que seus clientes têm um paladar mais desenvolvido, e muitos são capazes de identificar sabores distintos e mais sutis em seu café.

Ele acrescenta que os drinks com especiarias permitem que ele crie uma experiência enriquecedora, em que pode educar os clientes sobre a cultura do Oriente Médio, que é uma grande parte da marca e da identidade de Marjaba.

Ele também usa xícaras de bronze tradicionais e café arábica importado do Kuwait para oferecer uma “experiência mais autêntica”.

“O café com cardamomo que servimos é uma bebida tradicional de estilo palestino”, diz Andrés. “É como [é preparado] na Jordânia, Palestina, Líbano e Egito.”

Andrés me conta que, ao fazer bebidas com especiarias para os clientes, ele tenta adicionar apenas especiarias e sabores que acha que vão agradá-los, e observa que gengibre e canela são dois dos mais populares. No entanto, acrescenta que também fez experiências com outras especiarias, incluindo açafrão e mahleb , um tempero feito com sementes de cereja selvagem.

Como café e especiarias se conectam na origem?

Para os produtores de café, porém, especiarias e café têm uma relação fundamentalmente diferente. Em todo o mundo, alguns agricultores praticam o consórcio com plantas de café e especiarias para uma série de benefícios de longo e curto prazo. 

O consórcio é quando duas ou mais safras são cultivadas lado a lado para aumentar a produção do agricultor por hectare. Geralmente é escolhido quando os produtores têm propriedades menores e acesso limitado a insumos agrícolas (como fertilizantes). Embora cuidar de uma população mais densa de plantas diferentes exija muito trabalho, o consórcio com plantas de especiarias pode aumentar o rendimento da colheita e a fertilidade do solo. 

José Ángel Zavala Buechsel é engenheiro e coordenador da 6ª Região da ANACAFE (Asociación Nacional de Café) no norte da Guatemala. Ele conta que a maioria dos produtores só recebe uma renda por sua safra após a colheita, deixando-os sem uma fonte confiável de dinheiro durante a entressafra.

Esses produtores podem usar o consórcio para gerar renda fora dos períodos de colheita, levando a uma maior estabilidade para sua propriedade. Com uma gama mais diversificada de fluxos de renda, os produtores se tornam financeiramente mais estáveis, o que significa que podem melhorar suas condições de vida, reinvestir em sua fazenda e usar seus recursos naturais de forma mais eficiente. 

Por exemplo, enquanto a temporada de colheita de café na Guatemala vai de novembro a abril, a de pimenta-da-Jamaica pode ser colhida em julho e agosto. 

“O consórcio ajuda a melhorar a sustentabilidade econômica, ambiental e social”, afirma José Ángel. “[No consórcio], desenhamos cada talhão distribuindo as safras de acordo com seu desenvolvimento. Cada cultura tem um manejo agronômico adequado, porque cada uma tem uma produção adequada. ”

Ele diz que isso também ajuda a garantir que as terras da fazenda continuem produtivas por muitos anos. “O consórcio ajuda a conservar a qualidade do solo”, explica. “Cada cultura requer diferentes quantidades de nutrientes.O consórcio equilibra o solo reciclando os nutrientes que cada colheita extrai e, em seguida, os retorna ao solo como matéria orgânica.”

Quais especiarias os produtores usam para cultivo consorciado?

José Ángel disse que pimenta-da-Jamaica, cardamomo e cravo são especiarias populares para cultivo consorciado.

O cravo e a pimenta-da-Jamaica são cultivados no que José Ángel chama de “sistemas consorciados mistos”, que não têm arranjos de fileiras distintos. Eles são frequentemente encontrados em propriedades com menos de 0,35 hectares. 

O cardamomo, no entanto, é frequentemente cultivado em um sistema consorciado em linha, permitindo que os agricultores cultivem e colham individualmente cada “linha”. Isso significa que o cardamomo e o café podem atingir seu potencial total individualmente, o que significa que não competem por espaço, nutrientes ou luz. 

As especiarias e o café têm uma relação rica tanto no preparo quanto no cultivo, e estão fundamentalmente ligados em escala internacional há centenas de anos.

Hoje, é fácil reconhecer que as especiarias têm um papel único em diferentes estágios da cadeia produtiva do café. No entanto, seja apoiando os produtores por meio da diversificação de safras ou dando sabor ao seu latte, o café e as especiarias têm uma relação única que foi cultivada por séculos de comércio internacional. 

Créditos: Foam, Marco Verch, Gabriele Stravinskaite, Jean-Pierre Dalbéra, Forest & Kim Starr, Tomasz Laskowski.

Tradução: Ana Paula Rosas.

PDG Brasil

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Será que esse reconhecimento contribui para dar mais visibilidade para os diferentes terroirs e produtores? As Indicações Geográficas contribuem para se conseguir um preço melhor para o café? Em busca desta e de outras respostas, o PDG Brasil conversou com alguns especialistas sobre o tema no Brasil.   

Segundo o Sebrae, o termo Indicação Geográfica é um guarda-chuva maior que abarca dois tipos de certificação: Indicações de Procedência e Denominações de Origem. São reconhecimentos diferentes. A Indicação de Procedência (IP) se refere ao território com notoriedade na produção de determinado produto ou prestação de um serviço. Um exemplo são as Panelas de Barro de Goiabeiras, bairro de Vitória (ES), ou os Calçados de Franca (SP). Já a Denominação de Origem (DO) se refere ao território onde as características do ambiente imprimem diferencial no produto ou no serviço. Ou seja, as peculiaridades da região afetam o resultado final do produto de forma que se possa identificar e medir essa influência. Um exemplo são os camarões da Costa Negra, no Ceará.

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IMPORTÂNCIA DO SELO DE ORIGEM

Especialista em cafeicultura sustentável e consultor de projetos de desenvolvimento territorial rural e organizações da agricultura familiar, Ulisses Ferreira acompanhou bem de perto alguns projetos de busca de Indicações Geográficas, especialmente o da Região Vulcânica, em Poços de Caldas (MG). 

Para Ulisses, a principal vantagem da IG não é o acréscimo de preço. “Na minha opinião é um conjunto de fatores: a abertura de mercado, a melhoria da produtividade do território como um todo, a melhoria da qualidade do café do local como um todo, o acesso a mercados exigentes e a atração de investimentos para a região. É um conceito muito mais amplo”. 

“Uma boa governança do território certamente irá trazer maior conhecimento para o produtor, que por sua vez terá resultados na melhoria da produtividade e qualidade na sua propriedade. E isso é um retorno muito mais significativo do que o acréscimo de preço a uma saca de café vendida”, defende. “Não adianta nada ter o selo de uma IG em um café que não atingiu a qualidade demandada por um mercado cada vez mais exigente”, diz. 

Carmen Sousa, analista de Competitividade Sebrae, e Raquel Minas, analista de Inovação do Sebrae, explicam que, em um mercado cada vez mais competitivo, os empreendedores precisam se diferenciar da concorrência e desenvolver aspectos que agreguem valor aos seus produtos. “Esse registro é muito importante para a valorização do potencial e reconhecimento das características particulares dessas regiões produtoras de cafés”, afirma Carmen. 

A diretora executiva da BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais), Vanusia Nogueira, segue a mesma linha. “O grande ganho para mim é que não é possível uma região obter a IG se não for por meio de um empreendimento coletivo. As pessoas de uma comunidade terão obrigatoriamente de se organizar, envolver o setor público com o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), as câmaras técnicas municipais, universidades locais, entre outros”. “É uma forma fantástica de contribuir para que essa turma toda trabalhe junta, pensando, discutindo em prol do bem comum. Sendo um processo genuíno, é um ganho tremendo”.

Vanusia não acredita em ganho direto de preço. “Acredito que a valorização tenha mais relação com a qualidade do que com ter ou não a IG. O selo já é resultado de um trabalho de busca pela qualidade”, explica.  

QUALIDADE E AUTENTICIDADE

João Pavesi é professor doutor em Agronomia e membro do Conselho Regulador da APEC, que faz a governança da Denominação de Origem Caparaó. Ele participou dos procedimentos para documentação e protocolo do pedido de reconhecimento da Denominação de Origem Caparaó junto ao INPI.

Ele explica que, como acontece na Europa para vários produtos, especialmente vinhos e queijos, as IGs têm por objetivos: a defesa dos territórios que têm produtos exclusivos, a defesa do nome/marca desses territórios e trazer notoriedade, comunicando ao mercado consumidor a distinção que existe nas diversas origens. “É como uma patente. A IG defende o nome do território diante de um mercado. Com ela, não se pode fraudar, por exemplo, um produto de uma certa origem, criando produtos paralelos.” 

Superintendente da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Juliano Tarabal acompanha há mais de 15 anos o projeto do Cerrado Mineiro. A região foi a primeira que produz café do Brasil a depositar o pedido de Indicação Geográfica. O território obteve a Indicação de Procedência em 2005. A Denominação de Origem foi conquistada em dezembro de 2013. 

Juliano conta que, para obter o selo de origem, a região passa por diversas análises. Vão da história da região, notícias, caracterização edafoclimática (solo, temperatura, topografia, características climáticas, processo de produção agronômica), além de aspectos culturais e econômicos. No caso da DO, a exigência é maior. A região precisa enviar dezenas de amostras para serem comprovados os atributos influenciados pelo terroir. 

“A DO é uma certificação de origem e chancela o produto. Confirma que aquele café segue as normas, garantindo o uso das boas práticas agrícolas, sociais, ambientais, além da qualidade, pois o café tem de ter no mínimo 80 pontos na avaliação SCA.” Após esse cadastro do produtor e análise de amostras dos lotes, o café é armazenado em sacaria oficial e recebe o selo de origem. 

“O selo é também um código de rastreabilidade. O consumidor tem acesso às informações sobre o lote. História do produtor e da propriedade, geolocalização, fotos do produtor, laudo de qualidade e certificado de origem”, explica. “Garante ao comprador que aquele produto traz as características que a iG da região preconiza.” Para evitar fraudes, Juliano conta que a região conta com auditoria externa nas cooperativas, nos armazéns e nos exportadores credenciados. 

RECONHECIMENTO DO CONSUMIDOR

Georgia Franco, proprietária da microtorrefação, cafeteria e escola de barismo Lucca Cafés Especiais, considera o selo de origem essencial. “É uma comprovação da origem e da qualidade do café. Isso traz mais credibilidade para o cliente sobre a matéria prima que está sendo utilizada”, conta. 

Georgia lançou recentemente o projeto Adote uma Torrefação com a também mestre de torras Paula Dulgheroff, da torrefação Mundo Café. O projeto, que repassa cafés doados por cinco regiões do Brasil com Indicações Geográficas para torrefações, busca contribuir para minimizar o impacto desse momento desafiador de pandemia para as microtorrefações e cafeterias. “As IGs irão mostrar que o Brasil é imenso. É como se tivéssemos vários países dentro do mesmo país produtor. O país é grande e cada região tem a sua característica.” 

Juliano Tarabal, do Cerrado Mineiro, concorda. “Entendemos que a origem controlada é a principal estratégia para o café do Brasil se posicionar como o maior produtor de café de origem controlada do mundo.” Ele acredita que, se continuarmos vendendo o café do Brasil como um café único, não vamos a lugar algum. “Produzimos no Brasil cerca de 60 milhões de sacas/ano! Quando dividimos isso em regiões com IGs, conseguimos apresentar uma oferta mais diferenciada”, defende. 

Seja pela força de articular comunidades inteiras de um território em torno de um mesmo objetivo, seja pelo benefício de fomentar um projeto de cafés de qualidade, seja por valorizar os grãos vindos de diferentes origens, os especialistas com os quais conversamos concordam. As Indicações Geográficas trazem uma série de benefícios tanto para os produtores e para a economia das regiões, mas especialmente para o Brasil, contribuindo para que o consumidor e o mercado percebam a força e a diversidade dos cafés do país. 

Conheça mais sobre as Indicações Geográficas do Brasil neste álbum interativo do Sebrae.

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Créditos das fotos: Divulgação Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Divulgação Associação dos Cafés Especiais Alta Mogiana (AMSC), Divulgação Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA)

PDG Brasil

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Junto com essa ascensão meteórica, também vimos um aumento na qualidade do café cultivado na China, bem como o surgimento de práticas agrícolas sustentáveis. 

Portanto, para aprender mais sobre a produção de café na China e entender por que ela está melhorando, conversei com Carl Sara e Mark Respinger da Sucafina (Yunnan) Co., Ltd, bem como Joy Chen da ManLao River Coffee. Continue lendo para descobrir o que eles me disseram.

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PRODUÇÃO DE CAFÉ NA CHINA: UMA VISÃO GERAL

Carl Sara é o diretor administrativo da Sucafina, das filiais na China e na Nova Zelândia, uma empresa líder de café sustentável, que vai “da fazenda para torrefação”. Ele conta uma breve história sobre a produção de café na China.

“Foi realmente no início dos anos 1990 que a produção de café aumentou”, explica Carl. Embora o café tenha sido trazido pela primeira vez para a China no século 19, ele não foi cultivado em grande escala até 1988.

“Grandes empresas vieram para a China, que ajudaram a crescer e desenvolver a indústria de uma forma que não foi replicada em outros países.” 

Como parte desse crescimento, torrefadoras multinacionais logo chegaram à China. Eles tinham a capacidade de apoiar projetos de infraestrutura em grande escala e iniciativas de plantio em massa.

“Essas empresas conseguiram trabalhar com os produtores para selecionar variedades que cresceriam bem na China”, acrescenta Carl. 

Hoje, a produção de café está concentrada principalmente em uma região do país. “O café é cultivado na província de Yunnan, onde 98% de todo o café chinês é produzido”, explica Carl. “Yunnan faz fronteira com Mianmar, Laos, Tailândia e Vietnã. Yunnan tem muita diversidade cultural. 

“Também é extremamente diversificado quando se trata de terreno”, acrescenta. “Como tal, selecionar a variedade certa foi um desafio.”

Mark Respinger é o presidente da Sucafina (Yunnan) Co., Ltd. A Sucafina abriu seu primeiro escritório chinês em novembro de 2020 para apoiar seu trabalho com cafeicultores em Yunnan.

“Catimor normalmente é processado como um café lavado em moinhos locais ao redor das áreas de cultivo de café”, Mark me disse. 

Catimor é a variedade arábica mais comum em Yunnan. É um híbrido das variedades Caturra e Timor, naturalmente resistente a pragas e à ferrugem do café. A Catimor planta frutas rapidamente e oferece alto rendimento, mas exige muita manutenção para que se obtenha grãos de boa qualidade, de maneira confiável.

“É mais difícil obter cafés de 87 a 88 pontos de um Catimor, porque não é isso que ele oferece”, acrescenta Carl. “No entanto, entre 83 a 84 pontos, você obtém um perfil de sabor forte e replicável.”

REGIÕES CHINESAS DE CRESCIMENTO

As principais regiões produtoras de café em Yunnan são Baoshan, Pu’er, Dehong, Lincang e Menglian.

“Pu’er está em cerca de 900 a 1100 msnm (metros acima do nível do mar)”, Carl conta. “O café é cultivado lá, de 1.100 a 1.400 msnm; conforme você se aproxima da fronteira, atinge 1.400 a 1.600 msnm ou mais. ”

Os solos ricos em nutrientes e o ambiente único de Yunnan são duas das principais razões pelas quais 98% de todo o café chinês é cultivado na província. 

“O clima é ameno e temperado nessas altitudes, e conforme você se muda para Kunming, pode chegar a quase 2.000 msnm”, acrescenta Carl. 

Ele também observa que a atenção da Sucafina ao controle de qualidade e gerenciamento de lote ajuda a pontuar o café de Yunnan com uma nota mais alta. Tradicionalmente, o café em Yunnan é considerado de baixa qualidade, mas com atenção suficiente aos detalhes na produção, Carl diz que os fazendeiros podem entregar cafés especiais bons e de alta pontuação.

“Temos o Plus, que é uma copa sólida de 82 a 83 pontos, e o Simão Grau 1, que é de 79 a 81 pontos”, diz ele. “Fazemos muito controle de qualidade e gerenciamento de perfil durante todo o processo de produção para garantir xícaras e qualidade consistentes.

“Também temos uma gama básica de cafés replicáveis de 83 a 84 pontos, mas com valor agregado. Um deles é Kong Que, que se traduz como ‘pavão’ em inglês. ”

DESAFIANDO CONCEITOS ERRADOS SOBRE O CAFÉ CHINÊS

Devido à falta histórica de gerenciamento e controle de qualidade adequados, Yunnan infelizmente tem uma reputação de produzir cafés de baixa qualidade. Yunnan é uma região muito usada para produção café solúvel barato, em parte porque as empresas chinesas do setor de café solúvel compram em volume de Yunnan sem se concentrar na qualidade.

Carl diz que os equívocos globais gerais sobre a China estão alimentando essas percepções do café de Yunnan. “Sua mente pensa em cidades industrializadas e tem preconceitos como este da China, enquanto Yunnan é um lugar lindo, verde e saudável”, diz ele.

“Os produtores focam nos orgânicos. Eles têm uma consciência e um envolvimento cada vez maiores com as questões ambientais.

“A maioria dos agricultores que encontramos, quer tenham alguns hectares ou sejam produtores de médio e grande porte, estão todos focados na melhoria da qualidade.”

Joy Chen é torrefadora-chefe e gerente da ManLao River Coffee em Kunming. Ela diz: “É importante que as pessoas entendam que Yunnan não é a mesma origem do café de dez anos atrás.

“Como torrefadora especializada em Yunnan, temos muitos relacionamentos pessoais com fornecedores de Yunnan e atualmente compramos mais de 50% do nosso café deles. A crescente qualidade do café Yunnan significa que estamos mudando para usá-lo com mais frequência em nossos cafés de origem única, em vez de misturas. ”

Enquanto cerca de 30% do café de Yunnan é consumido no mercado interno, os 70% restantes são exportados para todo o mundo. Os maiores importadores estão localizados na Europa, mas também há uma forte demanda de outros países asiáticos. Além disso, apesar dos desafios com as tarifas, a demanda entre os compradores norte-americanos está crescendo. 

Além disso, nos últimos anos, o crescente foco doméstico no café de Yunnan recompensou os produtores especiais com bons preços. Com isso, os torrefadores locais também estão trabalhando mais diretamente com os produtores, mostrando que valorizam as relações diretas possíveis.

Em Barcelona, um dos torrefadores que compra café Yunnan é Francisco Gonzales. Ele é o coproprietário da Nomad Coffee. Ele me disse que comprou recentemente um Catimor orgânico lavado da Fazenda Yirong através da Sucafina.

“Estávamos procurando um café com corpo e acidez [além] de boa relação custo-benefício”, diz Francisco. “Foi surpreendente que a melhor opção disponível fosse o café de Yirong.” 

Ele diz que os sabores “o lembravam maçã verde, cana-de-açúcar e tâmaras”, descrevendo-o como um “café super doce, cítrico e balanceado”.

Ele acrescenta que os clientes da Nomad estavam hesitantes em comprar café chinês inicialmente, mas observa que ele está tentando dissipar quaisquer equívocos. “Os clientes mais avançados relutam em escolher um café da China, mas tentamos convencê-los. Eles sempre ficaram felizes ao provar o café em casa. ”

COMO OS AGRICULTORES DE CAFÉ YUNNAN ESTÃO MELHORANDO A QUALIDADE?

Está claro que a qualidade se tornou uma área de foco cada vez maior para os produtores de café de Yunnan. Mas que medidas em particular eles estão tomando para melhorar a qualidade do café?

Mark observa que uma área em particular é o processamento. O processamento lavado continua sendo o método de escolha em Yunnan, mas ele diz que os produtores andam inovando. “Mais recentemente, vimos processadores usarem leveduras e métodos de fermentação anaeróbia que têm a capacidade de mudar a experiência do café”, explica ele. 

Os métodos de processamento experimental podem levar a novos perfis de sabor e melhorar a diferenciação de mercado para esses produtores. No entanto, esse afastamento do processamento lavado também é importante por razões ambientais; a disponibilidade de água foi destacada no Plano de Desenvolvimento da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Yunnan 2010-2020 como uma possível questão futura para o setor cafeeiro da região.

Apesar do fato de que os métodos experimentais de processamento são mais procurados em mercados consumidores de café com culturas de café especiais estabelecidas, Mark diz que os agricultores de Yunnan também podem se tornar mais populares no mercado doméstico fazendo experimentos com o processamento.

“A possibilidade de escolher cafés de origem única Yunnan em muitos cafés pela China gerou muito interesse em cafés experimentais,” Mark me disse. “Um café natural processado de Yunnan exigirá um incentivo de 20 a 30% no mercado interno, quase que independentemente da qualidade.”

Além disso, ele diz que alguns produtores estão se afastando do sempre popular Catimor em favor de variedades que são normalmente reconhecidas como de alta qualidade. “Alguns agricultores de Yunnan já começaram a produzir Geisha, Typica, Bourbon e Caturra”, diz ele. “Eles alcançam um preço mais alto no mercado, mas são menos resistentes a pragas e doenças.”

O FUTURO PARA OS PRODUTORES DE YUNNAN

Carl acha que a incrível capacidade que a China tem de crescer, se adaptar e escalar significa que há muito potencial para o café de Yunnan. “Você olha o que o país conquistou nos últimos 30 anos em termos de desenvolvimento e vê que eles estão receptivos às mudanças”.

E apesar dos preconceitos, Joy observa que a sustentabilidade é outro fator importante que está impulsionando a produção de café chinesa. “Os custos na China aumentaram com o crescimento econômico do país”, ele me disse. “Portanto, os produtores que se concentraram em métodos agrícolas sustentáveis e na qualidade tendem a se sair melhor do que aqueles que se concentraram em produzir com o menor custo marginal”.

Nesta mesma linha, os governos locais em Yunnan têm ajudado os agricultores a melhorar seus esforços de sustentabilidade. Por exemplo, em 2012, os produtores de Pu’er e Xishuangbanna receberam mudas de árvores para sombra gratuitamente.

“Também estamos vendo coisas como secadores movidos a energia solar, gerenciamento de irrigação, diferentes agrupamentos de variedades e experimentação controlada e cientificamente verificada com cafés”, acrescenta Carl. Esta inovação não é senão um indicativo de um movimento generalizado em direção a uma maior qualidade.

“Melhorar a rastreabilidade, aumentar a automação e uma ‘reimaginação’ do financiamento do café são áreas em que há grandes ganhos potenciais a serem obtidos com a introdução de alguns dos principais sistemas e tecnologias da Sucafina”, acrescenta Mark. “Um dos nossos primeiros objetivos em Yunnan é implementar o sistema de rastreamento de café blockchain do Farmer Connect. O primeiro passo para melhorar a cadeia de abastecimento de café é melhorar o acesso a boas informações para apoiar a tomada de decisões.

“Com o Farmer Connect, não estaremos apenas fornecendo rastreabilidade aos torrefadores, mas também forneceremos dados críticos de produção aos produtores e processadores para ajudá-los a melhorar a qualidade, consistência e sustentabilidade.”

Mas, no geral, para os produtores, esse foco cada vez maior no cultivo de cafés especiais de maneira sustentável significa maior acesso ao mercado. À medida que a China começa a se tornar mais reconhecida e procurada como origem, a demanda aumentará.

“Estamos fazendo cuppings às cegas com café Yunnan e as pessoas pensam que é do Panamá, Peru, Brasil ou Ruanda”, diz Carl. “Há tantos sabores e perfis surgindo … todos se surpreenderam  com a qualidade.”

Francisco nota também que, pelo que viu até agora, as melhorias na qualidade estão no horizonte. “Tenho certeza que em alguns anos poderemos provar os cafés da China com pontuação acima de 86 pontos”, afirma.

E com eventos como o Pu’er Specialty Coffee Expo anual 2018, parece que o legado do cultivo de café na China está apenas começando.

“Quero ver o trabalho dos produtores de café de Yunnan representados no cenário global de especialidades”, conclui Carl. “Eles merecem essa classificação.”

Está ficando muito claro que a qualidade e a sustentabilidade do café de Yunnan estão aumentando rapidamente. Como o café chinês continua melhorando a qualidade, o país naturalmente atrairá mais atenção como uma origem de café especial. O potencial de crescimento do café de Yunnan, dada a velocidade com que se desenvolveu nos últimos anos, é impressionante.

Carl conclui dizendo: “esses cafés de Yunnan são uma descoberta que ainda vai acontecer para os cafés especiais. Mas se nossa indústria faz algo bem, é procurar respostas em lugares onde não as encontramos antes. ”

Traduzido por Daniela Andrade

Créditos das fotos: Sucafina

PDG Brasil

Nota: a Sucafina é patrocinadora do Perfect Daily Grind.

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No entanto, apesar desta escala, as alterações climáticas representam uma ameaça significativa para os produtores de café em todo o mundo. Isto poderia, por sua vez, alterar a forma como as pessoas cultivam, torram, preparam e consomem café em todo o mundo. Até 2050, os cientistas estimam que até 60% da terra usada para o cultivo do café pode ter sido afetada pelas mudanças climáticas.

Para saber mais sobre as medidas que poderiam ser tomadas para mitigar o impacto das alterações climáticas em toda a cadeia de abastecimento de café, falei com Benoît Bertrand do CIRAD, um centro de investigação agrícola francês. Ele falou sobre como o setor de café pode começar a olhar para as espécies de café selvagens “esquecidas” daqui para a frente.

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Diversidade genética em plantações de café

Benoît diz que o CIRAD trabalha em prol do desenvolvimento sustentável do “Hemisfério Sul”, e se concentra em questões como a insegurança alimentar e as alterações climáticas. 

Segundo ele, o foco global do CIRAD é melhorar a diversidade e proteger tanto as espécies arábica como robusta dos aumentos da temperatura e das secas no futuro.

Uma das iniciativas do CIRAD foi unirem-se aos Jardins Botânicos da Realeza (Royal Botanic Gardens), Kew, no Reino Unido, para identificar espécies de café silvestres que podem ser capazes de se adaptar às mudanças climáticas.

Embora as espécies arábica e robusta representem mais de 99% de toda a produção de café, existem mais de 120 espécies que foram identificadas no gênero Coffea.

Ao explorar o potencial que estas espécies podem ter para produção em larga escala e consumo global, poderíamos melhorar a resiliência da cadeia de fornecimento de café a longo prazo e protegê-la contra as alterações climáticas.

Benoît conta que o CIRAD se concentrou em três espécies diferentes de Coffea que são todas relativamente desconhecidas. 

A primeira é a Coffea Stenophylla. Benoît diz: “Stenophylla [origina] da Costa do Marfim e Serra Leoa, onde os climas são mais quentes do que [onde] a Arábica [é cultivada].

“Stenophylla foi comercializada há um século, mas a produção era limitada. A espécie foi [ignorada] pelos produtores e agrônomos por razões desconhecidas.” No entanto, fontes de antes do ano 1920 afirmam que sua qualidade é “excepcional”.

As plantas de Stenophylla apresentam cerejas pretas e podem crescer até seis metros, mas a espécie está sob ameaça de extinção. Aparece na lista vermelha de espécies ameaçadas, que é compilada pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

“Stenophylla está desaparecendo”, explica Benoît. “Mas o IRD e o CIRAD têm algumas plantas em uma coleção na Réunion, [uma ilha localizada] no Oceano Índico, a leste de Madagascar.”

Segundo ele, o Centro de recursos biológicos de Coffea possui “mais de 35 espécies em conservação” na Réunion e em crioconservação em Montpellier, França. 

A segunda espécie escolhida pelo CIRAD é Coffea Brevipes. “Não sabemos [muito sobre] Brevipes”, diz ele. “Botânicos coletaram essa espécie, [mas] há pouca [pesquisa] sobre as possibilidades de cultivo e seu potencial uso em programas de melhoramento.

“Tem origem na África Ocidental, crescendo entre 500 e 1,450 m.a.s.l.(metros acima do nível do mar).”

A espécie final é Coffea Congensis, que foi encontrada originalmente na República Democrática do Congo. Ele diz que esta espécie pode crescer até sete metros de altura. “[Já sabemos que] podemos cruzar Congensis com Canephora (robusta) para obter sementes e novos híbridos”, explica Benoît.

A Congensis tem uma produtividade menor do que as plantas robusta, mas um perfil de sabor mais agradável, de acordo com uma revista brasileira publicada em 1979.

No entanto, é importante notar que, nessa época, os testes sensoriais foram consideravelmente menos rigorosos do que os realizados hoje, e os juízes não foram tão bem treinados. Por tanto, é necessário realizar outra análise sensorial de acordo com normas modernas mais rigorosas.

PROVANDO O DESCONHECIDO

Em 10 de dezembro de 2020, 15 especialistas da indústria cafeeira se reuniram no laboratório de análise sensorial do CIRAD em Montpellier, França, com mais quatro participantes virtuais da Suíça, Holanda e Bélgica. 

Os provadores (de empresas como Jacobs Douwe Egberts, Nespresso, Starbucks, Supremo, L’Arbre à Café, La Claque e Belco) concentraram-se no perfil sensorial das três espécies de café selvagem, Stenophylla, Brevipes e Congensis. Foi a primeira prova feita destas espécies juntas no mundo.

“Essas espécies representam três ecótipos distintos e suas [capacidades de adaptação] a diferentes climas e solos”, diz Benoît. “Representam três espécies com diferentes tipos de adaptação … e [isto mostra que o] consumo destes cafés é possível.”

Apesar da falta de pesquisa sobre os perfis sensoriais dessas três espécies cafeeiras Benoît, diz que existem evidências locais de consumo: “Os povos [locais] consomem os frutos de [Brevipes ou Congensis] porque [são doces].”

No entanto, ele observa que o objetivo da prova do CIRAD era decidir se essas três espécies têm ou não algum tipo de potencial entre os consumidores globais.

Durante o teste, os cafés foram torrados e preparados no laboratório CIRAD em três perfis diferentes para testar uma gama completa de aromas e sabores. A prova era cega, aderindo a um protocolo rigoroso, e também usou iluminação vermelha para “neutralizar” as cores do café e evitar que afete o sabor.

RESULTADOS PROMISSORES PARA O FUTURO

A análise completa dos resultados sensoriais será publicada nos próximos meses, mas a prova tem sido descrita como um momento “histórico” com resultados “promissores” e “surpreendentes”.

Os Q graders e os torrefadores identificaram notas de flor-de-sabugueiro e lichia em uma das espécies, o que destacou algum potencial para o mercado de especialidades. Do mesmo modo, os importadores alegaram que as espécies tinham todas as qualidades necessárias para serem comercializadas a nível mundial.

Estas três espécies também poderiam ser cultivadas de forma independente – o que significa que não teriam necessariamente que ser combinadas com arábica ou robusta.

No entanto, é importante notar que a introdução de uma nova espécie no mercado global de café seria um grande empreendimento e envolveria provavelmente uma quantidade significativa de pesquisa para garantir que o café em questão proporcione  rendimentos elevados e boa qualidade.

Depois disso, os importadores e os torrefadores precisam estar dispostos a comprar, torrar e vender a espécie; além disso, os consumidores precisam estar abertos a experimentar a novidade.

Com base na análise completa da prova, Benoît diz que o CIRAD poderia também considerar o cruzamento Coffea Congensis ou Coffea Brevipes com robusta, para criar cultivares de maior rendimento com qualidade de copa melhorada. Assim, o resultado seria uma planta resistente que vai atender à demanda do consumidor global.

Até agora, porém, ele diz que a pesquisa é animadora. “No ano passado, Aaron Davis publicou um artigo sobre as qualidades e possibilidades de cultivar [Stenophylla]”, diz.

Se a qualidade da Stenophylla se revelar positiva, esta espécie pode ser cultivada diretamente (em ambientes adequados), pois tem um rendimento naturalmente elevado.

Em contrapartida, a Coffea Congensis tem a habilidade de suportar níveis elevados de chuva. “A Congensis vem do Congo e cresce de forma natural perto dos rios … As raízes da planta geralmente crescem em água”, explica Benoît. “Isto poderia ser interessante [e útil] em condições onde há [chuva intensa].”

Como se estima que os pequenos agricultores sejam responsáveis por cerca de 70 e 80% da produção global de café, esta informação poderá ser apreciada por muitos. As alterações climáticas já estão obrigando os agricultores a plantarem em terrenos cada vez mais altos, à procura de temperaturas mais frias para a produção de arábica. Além disso, a infraestrutura limitada a que muitos produtores têm acesso significa que há pouca oportunidade ou capacidade de relocar as suas plantas de café.

“Nós [devemos] construir uma nova cadeia de valor, coletivamente”, diz Benoît. “Queremos [diversificar o café] para lhe dar mais valor. Para o setor de café especial, isso significa [um foco na]… qualidade mas para os agricultores, significa se adaptar às alterações climáticas.”

Em todo o setor cafeeiro, sabemos que não podemos mais ignorar o impacto das mudanças climáticas. Para avançar, temos de continuar a abordar e a explorar as formas como podemos garantir a estabilidade e a segurança do setor cafeeiro do futuro.

Dentro de alguns anos, isto pode muito bem significar aceitar que novos híbridos e até novas espécies possam entrar no mercado. Uma nova espécie de café, até então “esquecida”, na sua cafeteria local ou no seu torrefador de café especial pode fazer parte do futuro do consumo de café.

Traduzido por Daniela Andrade

Crédito das imagens: CIRAD, E. Couturon, C. Cornu

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Embora o café Arábica esteja mais presente em florestas biodiversificadas, onde os ciclos de água são naturalmente regulados, este tipo exato de ambiente (ou uma réplica dele, através do cultivo de café sob a sombra) não está disponível em qualquer  lugar ou tamanho de fazendas. 

Para os produtores que cultivam café ao sol, os esforços deliberados de gestão da água irão ajudar as plantas a permanecerem saudáveis, para que as suas cerejas possam atingir todo o seu potencial. Eis como os produtores podem proteger os seus recursos hídricos e otimizar a sua utilização enquanto fazem o que há de melhor para as suas culturas.

Leia em espanhol: Manejo Del Agua y Producción de Café: Consejos Para Caficultores

O alto custo da produção de café

De acordo com um estudo realizado pelo IHE Delft Institute for Water Education (a maior instalação internacional de graduação no ensino sobre água do mundo), são necessários cerca de 140 litros de água para produzir uma xícara de café de 125 ml.

O estudo explica que, embora a quantidade de água utilizada varie de acordo com a utilização da produção úmida ou seca, a maior parte é utilizada durante a fase de crescimento da planta. Também vale a pena notar que, dependendo do clima, da geografia e de outros fatores, essa quantidade de consumo pode mudar.

Os ambientes de crescimento ideais para o cultivo de Arábica podem incluir regiões subtropicais que vivenciam estações úmidas e secas bem definidas, ou regiões equatoriais que experimentam chuvas frequentes. No entanto, as alterações climáticas estão  impactando muitas destas áreas, e a seca é uma grande pressão ambiental que afeta a produção na maioria dos países. 

Como a produção com cultivo ao sol pode resultar em maiores volumes de café, esta é uma solução popular, proposta para fazendas não lucrativas. Entretanto, vem com um custo, como acontece com muitos dos benefícios do café cultivado à sombra. Cada vez mais, o café especial está sendo proveniente de plantações irrigadas, onde suplementos de água são somados à chuva durante as estações secas.

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo, e a maior parte do seu café é cultivado ao sol. Falei com dois produtores brasileiros de café especial em Minas Gerais, o maior estado cafeeiro do Brasil, que representa quase metade da produção do país. Eis o que eles tinham a dizer sobre como lidar com a conservação e garantir colheitas saudáveis. 

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O papel das linhas de gotejamento e do monitoramento

Juliana Armelin e seu marido Paulo Siqueira administram a Fazenda Terra Alta, localizada em Ibiá, no Cerrado brasileiro. Sua plantação de 520 acres produz cerca de 11.000 sacas de grãos por ano. O casal adotou muitas práticas para reduzir seu impacto ambiental, incluindo um sistema de irrigação por gotejamento subsuperficial para reduzir o desperdício de água e fertilizantes.

A fazenda foi fundada em 2010, onde antes existia um rancho de gado, o que significa que seu solo estava em más condições e as nascentes naturais abandonadas. Como diz Juliana, é “fundamental cuidar das nascentes de água e dos rios nas propriedades … Fizemos um grande esforço para corrigir e monitorar a erosão em áreas de risco e plantar árvores nativas.”

O sistema de nutrição e irrigação por linha de gotejamento subsuperficial da Fazenda Terra Alta evita o desperdício de água provendo uma quantidade controlada de água na base de cada planta. A concentração na base significa que a maior parte da água vai para baixo da terra, evitando evaporação e fugas desnecessárias. As linhas também são usadas para distribuir fertilizante.

A quantidade de água disponível para as plantas determina quando e quanta irrigação é necessária, e para que isso ocorra, o teor de umidade do solo deve ser medido. Quando os poros do solo estão completamente saturados com água, a tensão terra-água deve ser zero.

A Fazenda Terra Alta usa leitores de balanço hídrico em toda a fazenda. “As medições de tensão … nos dá uma ideia mais precisa da quantidade de água disponível no solo … Além disso, temos uma estação meteorológica que fornece os dados de chuva e de transpiração por evaporação. Com todos esses dados, analisamos diariamente as plantas durante a estação seca, para garantir que a quantidade de água seja satisfatória.” 

Aplicação de irrigação suplementar

Em seguida, falei com Marcelo Flanzer, fundador e diretor da Ecoagrícola na Serra do Cabral, Minas Gerais. Em sua fazenda, a irrigação de pivô é usada. Esse equipamento gira em torno de um pivô central, molhando a plantação com borrifadores em um padrão circular. Este método usa menos água do que outras formas de irrigação. 

O equipamento utiliza tecnologia de aplicação de precisão de baixo consumo especializada para garantir que a água chegue diretamente ao sulco, mantendo o dossel da planta seco. Além disso, utilizam um sistema de agricultura de precisão que, com a ajuda de monitoramento GPS, garante que cada planta receba a quantidade perfeita de água e de nutrientes.

Marcelo diz que “embora nossa região tenha muita chuva, entendemos que a irrigação … [proporciona] mais segurança (durante as semanas em que a chuva não é regular) [e] aumenta a produtividade. Temos a sorte de ter … muitos riachos onde podemos capturar e armazenar água com baixa pressão de retorno”. 

Ele acrescenta: “Temos uma estação de medição automática que lê dados pluviométricos, radiação solar, temperatura e dá taxas diárias de evapotranspiração, mostrando quantos milímetros [de água] são necessários …”.

O sistema de irrigação é alimentado por um reservatório que  Marcelo construiu no ponto mais alto da fazenda. Ele diz: “Bombeamos a água para o reservatório à noite quando as taxas de energia são mais baratas. Quando chega a hora de irrigar, a água desce com a ajuda da gravidade, poupando muita energia.” 

Marcelo usa o estresse hídrico (deixar a planta sem água por longos períodos) a seu favor. Ele conta que o início da colheita coincide com a estação de seca na região, de Maio a Setembro. Ele diz que “não usamos água por aproximadamente 90 dias. Isto ajuda a planta a ter um florescimento mais uniforme, resultando em uma maturação mais homogênea e café de melhor qualidade”.

Conselhos práticos de gestão para os produtores

Embora fazendas como a Ecoagrícola e a Fazenda Terra Alta operem em maior escala do que muitos produtores de café, existem formas de implementar práticas de gestão da água em escala menor e mais acessível. Aqui estão algumas maneiras de se fazer isto.

• Pesquise sobre a área onde você pretende em plantar seu café. Escolha locais com boa drenagem e solo poroso, onde o risco de danos por inundação é mínimo. As áreas com vegetação saudável existentes são preferíveis, uma vez que protegerão o solo de chuvas intensas. As regiões com áreas abertas são mais propensas a sofrer danos por erosão e inundações repentinas.
• Mantenha o solo saudável, uma vez que o solo com alto nível de macro e micro nutrientes retém e absorve melhor a água. Se trata de equilíbrio,  quando se dá a uma planta mais do que ela necessita, ela exigirá mais água. Como os nutrientes, a água e o oxigênio são absorvidos através das raízes, a chave para obter qualidade e rendimentos máximos é um solo bem equilibrado e uma umidade adequada.
• Plantar árvores para seu efeito regulatório natural. Suas raízes profundas ajudarão o solo absorver e manter os níveis de umidade apropriados. Escolha uma espécie nativa, de modo que faça parte do apoio ao ecossistema local.
• Considere a cultura intercalar, pois ela promove um solo saudável e oferece a cobertura de sombra. Essa técnica também pode ajudar a regular a umidade.
• Se sua fazenda fica em uma colina, plante horizontalmente em fileiras ao longo da inclinação, em vez de verticalmente, para retardar o fluxo de águas subterrâneas e ajudar a evitar erosão. 
• Utilize a cobertura do solo para melhorar sua estrutura, adicionar material orgânico e reter a umidade. Isto será útil em áreas que talvez recebem muita água ou que sejam propensas a inundações durante estações chuvosas.
• Reconhecer sinais de estresse hídrico, como folhas que murcham no horário mais quente do dia, durante as estações secas. Um longo período com falta de água pode impedir o desenvolvimento de açúcares nas cerejas, deixando as plantas mais suscetíveis a doenças, explica Juliana. 
• Acompanhe os dados relevantes. Marcelo recomenda verificar com especialistas locais sobre as tabelas de água da região, bem como “coletar dados climáticos diários … utilize o conhecimento disponível para evitar o desperdício de água”. Algumas faculdades ou o departamento de agricultura do governo podem ter recursos úteis.

A escassez de água é um problema que está aqui para ficar, e que os produtores não podem se dar ao luxo de ignorar.

Enquanto climas diferentes e fazendas de café experimentarão diferentes níveis de seca e escassez de água, colocar em ação um plano proativo de gerenciamento de água, antes que as condições piorem, irá garantir que sua fazenda esteja preparada para qualquer eventualidade que  possa surgir no futuro.

Traduzido por Daniela Melfi

Crédito das imagens: Ecoagrícola

PDG Brasil

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Assumindo que os efeitos do aquecimento global não irão reduzir, a única solução é desenvolver variedades de arábica que prosperem em condições mais diversas. Entretanto, até o momento, as possibilidades são bem limitadas.

Como resultado, através do projeto Breeding Coffee for Agroforestry Systems (BREEDCAFS), pesquisadores de café estão trabalhando junto com um grupo de 17 parceiros do mundo todo. Estão cavando em terras na Nicarágua, México, Camarões e Vietnam, cultivando plantas em laboratórios com ambientes controlados na Dinamarca, França e Portugal, e consultando pesquisas científicas existentes para saber mais sobre variedades adequadas.

Para saber mais, falei com as pessoas envolvidas nestes testes. Continue lendo para saber como são feitos os “testes de impacto” quanto à resistência de diferentes variedades às alterações climáticas.

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Plantas de café cultivadas em barris sob sombra artificial em Nicarágua

MITIGANDO O IMPACTO DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Sophie Ladran é uma fisiologista molecular que se especializou em café e trabalha no CIRAD. Ela diz: “Os nossos esforços combinam experiências detalhadas, controladas em laboratórios, e um rigoroso trabalho de campo para avaliar como certas variedades, e especialmente os novos híbridos de arábica, respondem às alterações climáticas.”

Para lidar com o impacto das alterações climáticas, as variedades futuras devem ser capazes de sobreviver em condições ambientais mais exigentes, incluindo secas severas, temperaturas extremas elevadas e níveis mais altos de CO₂.

No entanto, com as variedades existentes, os produtores já podem começar a cultivar plantas de café sob a sombra de árvores mais altas usando técnicas agroflorestais.

As vantagens ecológicas do café cultivado em sombra já são consideradas pelo setor há algum tempo. Jean-Christophe Breitler é um pesquisador de café arábica que trabalha com o CIRAD. “As plantas [de café] ficam melhor sob as árvores”, explica. “Isto se deve ao fato da água estar mais disponível e as temperaturas serem mais baixas.”

Embora o cultivo de cafés à sombra geralmente forneça ao produtor um clima mais favorável, o rendimento pode cair em até 40%. Isto pode ser explicado pelo fato que as plantas de café cultivadas hoje, em geral, originam de plantas adaptadas a condições de sol intenso, ao invés de sombra.

Sophie conta que um dos principais objetivos do projeto BREEDCAFS é selecionar e testar variedades adequadas aos sistemas agroflorestais, em termos de qualidade e produtividade.

Para encontrar os cafés apropriados, Jean-Christophe diz que os investigadores estão avaliando variedades diferentes através de testes de campo na Nicarágua, no México, em Camarões e no Vietnã. As plantas cultivadas na fazenda são avaliadas e seu desempenho agronômico é avaliado através de vários fatores, incluindo crescimento, rendimento, composição bioquímica e qualidade da copa. 

No México, Nicarágua e Camarões, ele diz que pesquisadores estão testando variedades de arábica híbridas e cultivos locais sob cobertura de sombra leve e intensa, em uma variedade de altitudes. Os resultados estão sendo usados posteriormente para programas de melhoramento e seleção de variedades híbridas de alto rendimento para sistemas agroflorestais. 

Uma rede de sombra cobrindo as plantas de café em Finca La Cumplida, Matagalpa, Nicarágua

Na Nicarágua, Jean-Christophe diz que pesquisadores estão especificamente analisando os efeitos do aumento da temperatura na maturação dos frutos, densidade do grão e qualidade da xícara.

Nestes ensaios, ele especifica que as plantas de café são cultivadas em barris de 200L, em diferentes altitudes e temperaturas; plantas cultivadas a 1.500 m.a.s.a. (metros acima do nível do mar), por exemplo, são geralmente expostas a temperaturas em torno de 5 ° C abaixo das de 750 m.a.s.a.

Jean-Christophe conta que a equipe na Nicarágua está coletando uma grande quantidade de informações durante estes ensaios. Ele diz que isso inclui características que são visíveis na própria planta (como altura, tamanho da cereja, rendimento de frutos, e assim por diante). No entanto, essas informações também incluem genética vegetal, composição bioquímica dos grãos e qualidade da xícara, todas as quais permitem que os pesquisadores entendam melhor os mecanismos moleculares por trás da qualidade do café.

No Vietnã, Pierre Marraccini, pesquisador do CIRAD, e o estudante de doutorado do CIRAD-ECOM, Thuan Sarzynski, estão estudando como as plantas se adaptam às condições de seca em sistemas agroflorestais.

Pierre e Thuan expuseram as mesmas variedades de arábica a uma série de regimes hídricos (como irrigação, precipitação normal e exclusão de água a 30%) e, posteriormente, registraram os mesmos dados durante períodos secos e úmidos.

Pierre diz que, embora a sua equipe avalie o desempenho das diferentes variedades híbridas quando sujeitas a tensões hídricas, a equipe também foca na capacidade das variedades se recuperarem quando o stress provocado pela seca passar. No campo de pesquisa agrícola, este é o significado de “resiliência”. 

Teste de exclusão de água em Son La, Vietnã 

TESTES DE IMPACTO EM PLANTAS DE CAFÉ EM LABORATÓRIOS

Os ensaios de campo são o mais próximo que podemos chegar às condições do “mundo real”. No entanto, Sophie explica que é difícil estudar e entender o efeito de um parâmetro específico no campo, devido a interação com muitos outros fatores ambientais flutuantes. Assim, se torna difícil identificar que parte da resposta da planta está associada a determinada mudança climática.

Sophie diz que a equipe do CoffeeAdapt, no CIRAD em Montpellier, está estudando o efeito da mudança climática em plantas de café, com foco nos danos causados pelo o aumento da temperatura. Embora as alterações climáticas estejam frequentemente associadas à elevação média da temperatura, elas também irão causar ondas de calor mais frequentes e intensas. 

Sophie diz: “Usando câmaras de cultivo configuradas com condições ideais de crescimento (luz, temperatura, umidade, CO₂e assim por diante) e variando apenas um parâmetro, podemos discriminar efeitos específicos, destacar variedades tolerantes ou resistentes e identificar mecanismos moleculares envolvidos na resposta adaptativa ao estresse. 

“Estas câmaras são ferramentas poderosas que nos permitem imitar as condições do campo, evitando variações no clima (como vento, chuva, nuvens) e também pragas e doenças”, Sophie explica. “Neste exemplo, utilizamos as câmaras de cultivo para imitar uma onda de calor. Os cafeeiros híbridos arábica foram expostos a temperaturas de 42 ° C por dez dias consecutivos. Durante esse período, coletamos amostras e dados todos os dias”.

“Notamos os primeiros sintomas de queima nas folhas após três dias. Agora planejamos testar outras variedades para encontrar no futuro algumas plantas resilientes e para identificar algumas que são mais resistentes às tensões térmicas.

“Na verdade esta experiência foi conduzida alguns meses antes da verdadeira onda de calor ter danificado outras plantações em Junho de 2019, na Europa. O nosso pior cenário previsto não estava tão longe da realidade!”

Uma câmara de cultivo em Portugal para testar os níveis de CO₂

Além de Sophie e da sua equipe em Montpellier, em Portugal, José C. Ramalho, pesquisador doutorado da Escola de Agricultura da Universidade de Lisboa, está  testando a resiliência das plantas de café nas  condições ambientais futuras previstas.

 “[Nestas câmaras], pode-se ver o que acontece, que mudanças ocorrem na célula, na planta, sob altos níveis de CO₂, sob seca, calor, frio … tudo o que for necessário”, diz ele. “Acreditamos que os níveis de CO₂ continuarão a aumentar muito nos próximos anos.” 

Assim, ele diz que está organizando experimentos para testar o estresse em plantas com “altos níveis de CO₂, diferentes temperaturas e diferentes níveis de disponibilidade de água”.

Ele diz que não é claro como as plantas vão responder, mas observa que em algumas condições, as projeções esperam que certas variedades tenham um desempenho até melhor do que normalmente teriam. José diz: “Se conseguirmos um CO² mais elevado sem aquecimento, [algumas] plantas produziriam mais.”

Em geral, a Universidade de Lisboa e os pesquisadores do CIRAD esperam que os novos híbridos de café, que estão testando, tolerem e se adaptem a condições ambientais cada vez mais agressivas, incluindo níveis de CO² mais elevados, menos água e mais calor. No entanto, José diz que estão particularmente interessados num “ponto de inflexão” onde “a aclimatação e a adaptação já não são possíveis”.

Na Universidade de Copenhague, os pesquisadores também estão utilizando as suas instalações para cultivar café em condições controladas. Anders Raebild e Athina Koutouleas são dois eco fisiologistas interessados na adaptação à intensidade de luz.

Nesses ensaios, Anders e Athina estão imitando as diferentes densidades de árvores de sombra que os produtores de café encontram naturalmente quando cultivam plantas em um sistema agroflorestal. Eles cultivam híbridos de arábica, junto às plantas antecessoras, sob cinco  níveis diferentes de luz, e posteriormente medem sua capacidade de fotossíntese, taxas de crescimento e desenvolvimento de cereja, bem como a expressão genética que destaca cada uma dessas características.

“Apesar das condições de pouca luz que temos aqui no norte global, conseguimos cultivar plantas de café produtoras de cerejas  em um momento semelhante ao seu desenvolvimento natural em ambientes tropicais, mesmo que só alguns grãos, suficientes para duas xícaras de café “, diz Athina. “Podemos muito bem ser as únicas pessoas a estar cultivando muito bem o café na Dinamarca neste momento.” 

Plantas de café em estágios variados de dano de folha, após o stress do calor em câmaras de cultivo

ANÁLISE DE DADOS DE ENSAIOS DE CAMPO E CÂMARA DE CULTIVO

Os dados dos ensaios de campo e de câmara de crescimento acabam chegando até Marcus McHale, pesquisador de pós-doutorado na Universidade da Irlanda, em Galway. Todos os dados registrados são armazenados no banco de dados BREEDCAFS que Marcus desenvolveu. Até agora, mais de 16,000 árvores foram listadas e marcadas individualmente com um código específico. 

Em primeiro lugar, para o trabalho de Jean-Christophe e Pierre nos ensaios de campo ao ar livre, Marcus registra todas as características mensuráveis das plantas de café (tais como diâmetros das hastes, tamanhos das folhas, etc.). Ele então prevê, correspondentemente, quais traços físicos podem estar associados a um resultado positivo. 

Marcus diz: “Por exemplo, neste momento, estamos predizendo traços associados à produtividade, como altura ou diâmetro do tronco.”

Isto é valioso para um fazendeiro. “Se me der dados sobre 10,000 indivíduos [plantas], posso sequenciá-los e dizer imediatamente quais têm o valor mais elevado”, diz Marcus. Após analisada, esta informação é passada para os pesquisadores, que cultivam estes cafés selecionados para a próxima geração de plantas experimentais. 

À medida que as plantas crescem, produzem frutos e oferecem mais dados, esta informação é inserida no modelo para torná-lo mais preciso. No entanto, Marcus acrescenta que muitas vezes não fica claro por que um determinado atributo físico em uma planta pode ser correlacionado com maior rendimento – apenas sabemos que é.

No entanto, acrescenta que, com as informações dos ensaios em câmaras de cultivo, é possível compreender que gene específico ocasiona qual propriedade desejável (por exemplo, maior rendimento) utilizando a análise transcriptômica, um método que analisa a composição genética de uma planta. Fornecendo assim, de forma efetiva, uma “imagem” de todos os genes relevantes, num determinado momento. 

No final dos experimentos realizados em câmaras de cultivo, as plantas são cortadas, rapidamente congeladas em nitrogênio líquido, e enviadas para laboratórios especializados para sequenciação do genoma e análise bioquímica.

Marcus então analisa estes dados de forma semelhante. Ele diz que, por exemplo, existem dados que sugerem uma ligação genética ao tamanho das aberturas microscópicas nas folhas de uma planta de café que lhe permitem “respirar”. 

Em teoria, os produtores de café poderiam então identificar este gene específico e fornecê-lo aos produtores em climas mais desafiadores, como os que têm níveis de CO₂ muito mais elevados. Estas plantas serão então, hipoteticamente, mais capazes de lidar com o impacto das alterações climáticas.

Colhendo grãos de café no Vietnã para um teste altitudinal

Ao combinar experiências de campo e testes em condições controladas, os pesquisadores conseguiram estudar plantas de café e como é que certas variedades são capazes de reagir ao impacto das alterações climáticas. Isto abrange desde o comportamento de cafeeiros em sistemas agroflorestais até a expressão genética de certas características desejáveis ou indesejáveis.  

Pesquisadores do BREEDCAFS consideraram as necessidades dos agricultores durante todo o curso deste projeto. Buscaram o seu feedback sobre variedades específicas através de pesquisas em todos os países envolvidos, bem como alavancando as expectativas dos consumidores de café. Em todos os testes de campo, as amostras foram posteriormente enviadas para torrefações locais ou europeias (incluindo Illycafè) para avaliar a qualidade da xícara.

Apesar dos desafios que o setor cafeeiro enfrenta em relação às mudanças climáticas, este projeto amplo e abrangente está trabalhando rumo a uma solução. As partes interessadas envolvidas têm esperança de que as variedades irão emergir deste projeto e oferecer aos consumidores perfis de copa de alta qualidade, juntamente com um rendimento e uma resiliência melhorados para o produtor. Se for este o caso, os produtores de café poderão aumentar a sua segurança financeira a longo prazo e, esperamos, ser capazes de atenuar o impacto das alterações climáticas na sua forma de subsistência. 

Traduzido por Daniela Andrade

Crédito das imagens: Benoît Bertrand, Jean-Christophe Breitler, Sophie Léran, Pierre Marraccini, Thuan Sarzynski

PDG Brasil

Nota: Este artigo foi originalmente patrocinado pela CIRAD

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Em primeiro lugar, as mudanças climáticas estão reduzindo a quantidade de terras adequadas para o cultivo do café arábica. Alguns pesquisadores sugeriram que, como resultado, as altitudes ideais de cultivo na Nicarágua, por exemplo, vão aumentar de 1.000 para 1.200 metros acima do mar até 2050. Enquanto isso, os preços baixos do café continuam a afetar a viabilidade econômica da cafeicultura em muitos países. 

Se essas tendências continuarem, os consumidores de café terão acesso a uma gama muito menos diversificada de sabores em suas xícaras, e os pequenos agricultores terão menos meios de sustentar suas famílias. Vários desses problemas poderiam ser resolvidos com o plantio de variedades de café de alto rendimento e resistentes a doenças, que oferecem maior resiliência contra mudanças climáticas. 

Mas soluções supostamente simples como essas nem sempre são fáceis. Em primeiro lugar, os pequenos produtores muitas vezes não têm acesso a crédito acessível para pagar por essas novas variedades. E mesmo que consigam isto, muitas vezes enfrentam a possibilidade de vender sua safra a preços que não cobrem seus custos. 

No entanto, um novo modelo em teste na Nicarágua oferece aos pequenos agricultores a chance de construir um meio de vida economicamente sustentável, ao mesmo tempo em que cria resiliência às mudanças climáticas e fortalece os ecossistemas locais. Para descobrir como isso é possível, conversei com as partes interessadas envolvidas neste teste.

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POR QUE OS PRODUTORES DE CAFÉ SOFREM PARA REPLANTAR SEUS CAFEZAIS

Cerca de 70% das milhões de famílias de cafeicultores do mundo são pequenos proprietários. No entanto, em parcelas menores de terra, a decisão de replantar cafeeiros envelhecidos (ou mesmo plantá-los pela primeira vez) não é simples. 

Ao redor de Rancho Grande, Matagalpa, no norte da Nicarágua, embora seja possível cultivar café nesses pequenos lotes de terra, muitos pequenos proprietários praticam algo chamado “corte e queima”.

Edgardo Alpizar é Chefe de Agronomia na Nicarágua pela ECOM Trading. Ele explica a técnica. “O que [os produtores] geralmente fazem é cortá-lo durante a estação seca, depois queimam e plantam outros alimentos, milho ou feijão”. 

Com o cultivo do café, os pequenos agricultores reduzem as terras de que dispõem para as culturas alimentares básicas. Isso significa que, para cultivar apenas café de maneira sustentável, os agricultores precisam de renda suficiente de outras atividades para comprar os alimentos que, de outra forma, cultivariam. 

Em alguns países, como a Nicarágua, os pequenos proprietários também podem trabalhar em grandes fazendas de café vizinhas para se sustentar. Teresa Ruiz é Diretora de Expansão da Fundacion NicaFrance, uma ONG que melhora as condições de vida das comunidades rurais da Nicarágua. Ela me conta que “o salário mínimo da mão-de-obra agrícola nas fazendas de café não é suficiente para cobrir as necessidades básicas”.

E mesmo que um pequeno produtor queira replantar o café, seu primeiro desafio é encontrar crédito para cobrir o custo, que pode variar de US $ 3.500 a US $ 6.000 por hectare. Edgardo diz que para “os grandes bancos, é muito caro dar acesso a esse tipo de [pequeno proprietário] agricultor”. 

Além disso, os pequenos proprietários às vezes não têm o título de suas terras. Isso torna mais difícil para as instituições de crédito oferecer empréstimos mais baratos, quando normalmente usariam as terras de um pequeno proprietário como garantia. 

Mas na Nicarágua é diferente, como explica Edgardo. “[Os bancos] criam essas pequenas empresas financeiras nas cidades menores, mas geralmente cobram juros de 25 a 30% ao ano. Então, basicamente, não há lucro, porque [eles acabam pegando] o lucro da venda da sua safra”.

Outro desafio é que os pequenos agricultores muitas vezes não conseguem vender seu café a preços financeiramente sustentáveis. Os pequenos produtores raramente têm acesso aos mercados de cafés especiais, e os esquemas de certificação (que geralmente oferecem preços melhores) nem sempre estão disponíveis.

“Um produtor de café geralmente é desencorajado [a replantar] por causa dos baixos preços internacionais do café e das barreiras para produzir uma safra de café mais valiosa”, disse-me Teresa. 

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UMA ABORDAGEM COLABORATIVA PARA AJUDAR PEQUENOS PRODUTORES A REPLANTAR CAFÉ 

CIRAD é um centro francês de pesquisa agrícola. Eles estão testando um modelo de replantio de protótipo na Nicarágua. Este ensaio oferece uma nova forma de os agricultores plantarem cafeeiros de maneira financeira e ecologicamente sustentável. 

Benoit Bertrand é Diretor de Pesquisa do CIRAD e um dos promotores do conceito. Ele diz: “No contexto da queda dos preços reais do café, perda de florestas, degradação da terra e vários sistemas de certificação concorrentes para problemas sociais e ambientais, este teste oferece uma nova maneira para os agricultores plantarem café.”

Em sua essência, o modelo de “clusters agroflorestais voltados para o negócio do café” (CaFC) é direto. É um novo modelo organizacional que fomenta a inovação socioambiental por meio da reforma de propriedades rurais.

Em primeiro lugar, os investidores externos emprestam aos pequenos agricultores o dinheiro de que precisam para replantar os cafeeiros em seus campos.

Esses empréstimos são pagos com as três primeiras safras completas dos pequenos proprietários. Mas, enquanto isso, os pequenos agricultores recebem um modesto, mas estável, salário de manutenção. Isso incentiva o cultivo cuidadoso para produzir cafés com perfis agradáveis de xícara. 

Por trás desse acordo, o modelo também precisa de um compromisso feito por torrefações designadas de comprar esses cafés todos os anos, a preços acima do mercado. Em troca, eles recebem café de qualidade e podem usar suas práticas de compra social e ambientalmente sustentáveis ​​como parte de sua venda. 

Além disso, o teste também inclui especialistas em agronomia que orientam os agricultores no uso de técnicas agroflorestais. Isso os capacita a aumentar sua renda, minimizar os efeitos adversos da mudança climática em suas safras e fortalecer o ecossistema local. 

O Dr. Jean-Yves Duriaux Chavarría é o Coordenador do Projeto Nosso Café na Universidade Cornell. “É um ótimo negócio”, ele me diz. “Os produtores acabam ficando muito melhores do que o produtor de café comum.”

O modelo CaFC não é uma abordagem única para todos, vale ressaltar. Por exemplo, certas variedades de plantas de café funcionam melhor em algumas regiões do que em outras. “Nem todo mundo passa pela mesma situação”, Jean-Yves me diz. Ele explica que um salário mensal de manutenção em troca de três colheitas completas pode não ser adequado para todos os agricultores. 

“Há outros agricultores que têm um pouco mais de terra”, explica. “Então eles decidem, no momento em que começarmos a produzir, vou [pegar metade da colheita] para mim e [usar] a metade para pagar o crédito.”

O modelo CaFC reúne especialistas em agronomia, torrefadores, produtores e ONGs para maximizar o potencial de lucro a longo prazo para os pequenos agricultores. Ele apoia os agricultores que estão replantando, aproveitando as melhores práticas agronômicas, investimentos internos acessíveis e um compromisso confiável das torrefações. 

O TESTE: REPLANTIO NO NORTE DA NICARÁGUA

O teste que ocorre na Nicarágua está ilustrando como o modelo CaFC beneficia os pequenos agricultores. Muitos dos pequenos proprietários da região possuem pequenas parcelas de terra perto da Reserva Bosawas, na região de Jinotega.

“Os pequenos agricultores têm um ou dois hectares, talvez três hectares no máximo”, conta Edgardo. A renda na área é baixa; um estudo em uma região próxima sugeriu que “65% das pessoas viviam abaixo da linha da pobreza”, de acordo com Jean-Yves. “Isso significa menos de US $1,82 por pessoa por dia”, acrescenta.

Como a renda é tão baixa, o café não é uma prioridade. Em vez disso, a terra é usada para o cultivo de culturas de maior rendimento, como feijão e milho, e o replantio é feito usando a técnica de “corte e queima”.

Infelizmente, essa técnica de cultivo está prejudicando a Reserva Bosawas. Edgardo diz: “As pessoas estão se mudando para a floresta, cortando as árvores e plantando ali seus alimentos”.

Os agricultores também costumam cultivar árvores fixadoras de nitrogênio, chamadas de “guabas” (ingás), que produzem sementes em vagens “semelhantes ao feijão”. Essas sementes são cobertas com um pó branco doce comestível. Além de diversificar a cultura, os ingás também dão sombra aos cafeeiros, protegendo-os da forte luz solar direta.

Edgardo explica, no entanto, que muitas vezes isso pode representar uma dificuldade maior para os pequenos proprietários. À medida que as árvores se desenvolvem, elas envelhecem e crescem, o que torna a colheita mais cara. “Você tem que podar os galhos uma ou duas vezes por ano”, ele me diz. “E é difícil encontrar pessoas que saibam fazer isso porque elas têm que subir nas árvores.”

TORNANDO O REPLANTIO DE CAFÉ MAIS SUSTENTÁVEL

O modelo CaFC, financiado pelo comerciante ecológico ECOM e pela Fundacion NicaFrance, está oferecendo uma solução. Em primeiro lugar, conforme descrito acima, esses pequenos agricultores recebem empréstimos para pagar os custos da plantação de café.

Depois disso, esses pequenos proprietários recebem um salário mensal para cultivar o café e garantir as qualidades desejadas na xícara para o torrefador. Eles pagam o empréstimo de replantio doando os rendimentos de seus primeiros três anos de colheita. 

Além disso, o modelo CaFC pioneiro na Nicarágua “vem com treinamento que ensina os pequenos agricultores a produzir café sustentável de alta qualidade”, explica Jean-Yves.

Ele acrescenta que as árvores da espécie arábica usadas no ensaio do CaFC na Nicarágua são, na verdade, enxertadas nas raízes das plantas robusta. Isso beneficia a planta, pois as raízes do robusta retêm mais água e nutrientes do solo e são mais resistentes a pragas (como os nematoides, um tipo de lombriga parasita). 

Neste teste, em vez de usar árvores leguminosas, os pequenos proprietários estão obtendo sua cobertura de sombra de árvores nativas e valiosas de madeira dura, que crescem lentamente.

Depois de totalmente crescida (após cerca de 20 anos), a madeira de uma única árvore pode ser vendida por até US $ 500. Edgardo diz: “No final do ciclo do café, os pequenos agricultores podem obter US $ 25.000, talvez US $ 30.000 por hectare [com a venda dessas árvores].” 

Se plantadas ao mesmo tempo que o café, essas árvores de madeira de lei estarão prontas para colheita e venda quando os agricultores precisarem replantar, ajudando-os a cobrir os custos do replantio.

Eles também fornecem um habitat ecológico robusto para pássaros selvagens e outros animais. “Se você descer, verá os pés de café”, diz Edgardo. “No entanto, do topo das árvores, você pensaria que [esta terra na Nicarágua] é uma floresta natural.”

“No início houve muito medo porque a oferta era boa demais para ser verdade e muitos acharam que era uma armadilha”, conta Teresa. “Começamos a construir confiança quando cumprimos as mensagens e promessas que fizemos em nossas reuniões.” 

OS BENEFÍCIOS FUTUROS DESTE MODELO DE REPLANTIO DE CAFÉ COLABORATIVO

Os pequenos agricultores do estudo em Rancho Grande logo deixarão de oferecer seus três anos de safra para pagar os custos de replantio. Após este ponto, os pequenos proprietários possuirão a totalidade de sua colheita. Eles poderão vender seu café onde quiserem, para quem quiserem. 

Mas Edgardo diz que os agricultores perguntaram se podem continuar no modelo experimental. “Você tem que dizer ‘sim, podemos continuar’ [para o agricultor] porque ele gosta do preço”, explica. “O valor que estamos pagando por este café é muito maior do que ele normalmente receberia do intermediário ou de outra cooperativa.”

Em troca desses preços mais altos, Edgardo pede um café de ainda melhor qualidade. Isso incentiva os pequenos proprietários a continuar com um cultivo cuidadoso.

Edgardo também menciona que o modelo CaFC também permite aos investidores reciclar e reinvestir seus lucros. Isso significa que os programas podem ser expandidos repetidamente para apoiar outros pequenos agricultores no replantio de seus cafeeiros envelhecidos.

Este modelo local de micro cadeia de valor é escalável além de Rancho Grande. Ainda não se sabe com que rapidez será implementado de forma mais ampla. O sucesso já existe – e está provando ser benéfico para todos os envolvidos.

Este modelo de “cluster” enfatiza a importância da cooperação e da comunicação no setor cafeeiro. Quer seja usado mais amplamente ou não, o setor certamente tem algo a aprender com isso.

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Créditos das fotos: ECOM Trading, Edgardo Alpizar

Traduzido por Ana Paula Rosas.

PDG Brasil

Nota: Este artigo foi originalmente patrocinado pela CIRAD

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